SaabWay - Il forum degli appassionati Saab italiani

Siccome mi sto dando alle "spese pazze" (a dire la verità, cerco di evitare tutto ciò che vada oltre i 30€ )

Mi sono scorso tutto il sito di PFS per vedere che cosa potrebbe interessarmi, visto che devo ordinare il supporto dello Sterzo e la cinghia servizi (con i quali vado abbondantemente oltre i 30€ )

E ho visto questo aggeggio: http://www.partsforsaabs.com/product_in ... ts_id=1929

Come funziona? Il costo è basso, si avvita la sonda al posto della candela e si legge il valore..? Immagino che il motore debba girare per raggiungere il punto di compressione, ma... come bisogna fare..? Bisogna girarlo a mano? (non ho l'attrezzo che si aggancia all'albero motore per farlo ruotare, se serve, lascio perdere) Si può ingranare la marcia e spingere l'auto?

La mia ha 159,000km, non ritengo che ci siano problemi di compressione, ma così per curiosità sarei curioso di vedere che cosa è rimasto dai valori originali e che cosa no..

1 accendi il motore per almeno 10 minuti per mandarlo in temperatura di regime, intanto prepara carta e penna, tutti gli attrezzi e lo strumento.
2 Spegni il motore, svita le viti di fissaggio della DI, devono passare almeno 10 secondi dopo lo spegnimento prima di staccare il connettore e la DI, ma aspetta un minuto per sicurezza.
3 Togli la candela, pulisci la sede se è sporca, invita la sonda (non troppo forte) con o senza l' adattatore a seconda del filetto che ha.
4 Dai gas a fondo e fai partire il motorino d'avviamento per 5-10 secondi.
5 Segna il valore di compressione.
6 Resetta la sonda premendo il pulsante che apre la valvola di ritenuta (esatto non c'è bisogno di essere in due, il valore rimane fisso).
7 Ricomincia con un'altra candela dal punto 3

Se vuoi, puoi aspettare che si raffreddi il motore e rifare le misure a freddo.
Fai una tabella e scrivi la data e i km per futuri confronti.

Ti ringrazio, ma un chiarimento sul punto 4:

Tenere l'acceleratore a fondo serve per tenere aperta la farfalla e consentire al massimo di aria di entrare immagino, ma devo far girare il motorino una o due volte mollando la chiave prima che il motore si avvii? Oppure avvio il motore e lo lascio girare al minimo prima di spegnerlo e andare a leggere lo strumento?

(in 5 secondo hai voglia se il motore non si è avviato.. al massimo ce ne vorranno 2..)


EDIT: CHE IDIOTA !!!!!! SENZA LA "DI" COME CAVOLO FA IL MOTORE AD AVVIARSI!!!?!?! FA PRIMA A NEVICARE ALL'INFERNO!! Scusate.. ahahha... fra l'altro non avevo minimamente pensato alla possibilità di sfruttare il motorino d'avviamento per far ruotare il motore..

comunque.. è sufficiente aspettare che il motorino faccia qualche giro giusto..? In definitiva lì'importante è che il pistone faccia un'intera ascesa, dal punto più basso a quello più alto con tutte le valvole chiuse, giusto?

Quasi quasi lo piglio... il valore di compressione che interessa principalmente è quello a caldo, vero ? posso anche farlo appena rientrato in macchina con il motore perfettamente in temperatura? (ok, indosso un paio di guanti per fare attenzione a non scottarmi, ovvio..)

...ovvio...

Bene, allora mi sa che lo piglio!! Poi al raduno, test di compressione gratis a tutti !

Arrivato allo scoccare dei 160,000km esatti faccio il test..

Vedo che sulla scala graduata ci sono i valori di PSI e Bar... il "rapporto di compressione" ad esempio 8,5:1 che cosa indica ? 8,5 Bar ? o altro?

Bisogna fare qualche equivalenza per sapere se il risultato della pressione rientra nel rapporto corretto?

Vuol dire che se fuori la pressione atmosferica è di 1 Bar, dentro è di 8,5 Bar. In media la pressione atmosferica è di 1,013 Bar, per cui approssimandola a 1 l'errore è dell'uno per cento, e il valore corrisponde a quello della compressione.

Bene, mi interessava giusto capire se 8.5Bar indicati eventualmente sull'indicatore equivalessero a quel ratio di 8.5:1 indicato sul libretto di uso e manutenzione.

(devo ancora verificare di quanto dovrebbe essere, 8.5 l'ho sparato, quello della mia dovrebbe essere 9,2:1)

Ho fatto il test e tutti e 4 i cilindri mi hanno segnato un valore di 11-11,2 Bar sul manometro..

La cosa mi lascia perplesso perchè la compressione dell'auto dovrebbe essere di 9,2:1.. parliamo di 9,2atm giusto?

9,2atm dovrebbero equivalere a 9,32bar circa.... poco più di 11Bar dovrebbe far presagire un rapporto di compressione di 11:1 che mi sembra abbastanza inverosimile...


Strumento inaffidabile oppure il valore di compressione riportato sul libretto indica il valore a freddo che dev'essere presumibilmente più basso che a caldo?

Lucantropo ha scritto:Ho fatto il test e tutti e 4 i cilindri mi hanno segnato un valore di 11-11,2 Bar sul manometro..

La cosa mi lascia perplesso perchè la compressione dell'auto dovrebbe essere di 9,2:1.. parliamo di 9,2atm giusto?

9,2atm dovrebbero equivalere a 9,32bar circa.... poco più di 11Bar dovrebbe far presagire un rapporto di compressione di 11:1 che mi sembra abbastanza inverosimile...


Strumento inaffidabile oppure il valore di compressione riportato sul libretto indica il valore a freddo che dev'essere presumibilmente più basso che a caldo?

...mi sa che hai buttato 30 euro

mi sa anche a me...

Anche perchè è impossibile che la compressione salga con i chilometri, vero?

Se non è bassa vuol dire che la lubrificazione è buona e le fasce sono a posto.
Ma se è alta possono essere i residui carboniosi (oppure l'acqua, ma lasciamo stare e facciamo le corna) che la possono aumentare.
Anche uno spessore di deposito nelle sedi delle valvole lo aumenta, insomma tutto quello che fa diminuire il volume della camera di scoppio.
Però in un motore turbo dovrebbe essere minore l'effetto.
Non hai mai usato dei prodotti da mettere quando fai il pieno, per pulire il motore?
Non è che il manometro legge la pressione assoluta?
Quando è scarico leggi zero o uno sul quadrante?
Se leggi 1, a vuoto, lo devi togliere dalla misura fatta sul cilindro.

Si, ho usato qualche volta quei prodotti di pulizia del motore della STP o Arexons... da quando l'ho comprata tre anni, e 50,000km, fa non ho mai messo benzina verde, ma solo benzina premium (Agip BluSuper, Tamoil WR100 o Shell V-Power).. il gas di residui di questo genere non ne fa, ho fatto il cambio olio ieri e mentre colava ci si poteva ancora guardare attraverso (20,000km)...

Comunque non credo che ci siano depositi carboniosi importanti all'interno, figurati che dal foro della candela si riesce ancora a leggere il numero di serie stampato sul pistone da tanto è pulito..

il manometro quando lo azzero scende fino alla fine e sta a zero.

E' esattamente come questo, è lui:

Mi sono tuffato nei miei libri di termodinamica, praticamente quello che si legge sul manometro non c'entra niente con il rapporto di compressione. Io ho visto fare il test l'anno scorso su una Porsche 944 e probabilmente ha registrato valori tutti sbagliati.
Se hai pazienza, vedo di preparare una tabella per non farti impazzire con le formule.
Quello che ti posso dire adesso per spiegarti meglio la cosa è:
Il rapporto di compressione è il rapporto tra il volume totale (corsaxalesaggioxPIgreco+volume camera) e il volume della camera.
Quello che leggi sul manometro è il rapporto tra la pressione al punto morto superiore e la pressione atmosferica.
Sfortunatamente non sono la stessa cosa

Intanto la buona notizia è che il rapporto di compressione è minore della pressione rilevata dal manometro.
La cattiva è che mi sono perso nelle trasformazioni adiabatiche

Dunque, ho adottato 1,2 come indice adiabatico della miscela aria-benzina, magari Physicist o qualcuno di voi possiede una tabella con il valore reale:

Rapporto di compressione 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 10,5 11,0 11,5 12,0 12,5
Lettura sul manometro 9,3 10,2 11,1 12,0 12,9 13,9 14,8 15,8 16,7 17,7 18,7 19,7

Devi considerare però che con così pochi giri ti ritrovi a misurare un certo rapporto, mentre quando la macchina è in moto dovrebbe agirne uno diverso, che potrebbe essere superiore, penso dipenda dal numero di giri, dalla pressione dell'olio sotto i pistoni, da anticipi e tempi di apertura delle valvole ecc...

Ma non c'è una specie di tabella nel kit?
Possibile che uno debba diventare Carnot per misurare il rapporto di compressione del suo motore?

[edit] Porc... mi si cancellano gli spazi, non c'è una specie di TAB?

jpm ha scritto:

Codice: Seleziona tutto

Rapporto di compressione    7,0     7,5   8,0    8,5      9,0     9,5     10,0    10,5     11,0     11,5     12,0     12,5
Lettura sul manometro       9,3    10,2   11,1   12,0    12,9    13,9     14,8    15,8     16,7     17,7     18,7     19,7

[edit] Porc... mi si cancellano gli spazi, non c'è una specie di TAB?

Usa la TAG code

Ottimo! Grazie.

Ho fatto una bella chiaccherata col mio meccanico storico che adesso è in pensione.

Risultato: è impossibile misurare il rapporto di compressione di un motore.
L'unico modo sarebbe quello di farlo girare introducendo olio al posto dell'aria e misurandone il volume nelle varie fasi.
Questo perchè in gioco ci sono troppe variabili e quello riportato sul libretto è solo teorico.
Bisognerebbe risalire ai tempi esatti di apertura e chiusura delle valvole dagli angoli di anticipo, oppure lavorare con gli alberi a camme in vista per misurare la posizione del pistone nei suddetti tempi.

Praticamente chi riuscirà a calcolarlo partendo dalla misura del manometro si prenderà un bel Nobel per la meccanica.

Quello che misura il manometro non è altro che la pressione massima al punto morto superiore, mentre noi vogliamo misurare un rapporto tra volumi. I calcoli che ho fatto possono essere indicativi ma sono lontani dall'essere esatti purtroppo.

Con lo strumento che hai comprato puoi fare solo delle misure relative, il che non è poco:
- puoi confrontare i valori a distanza di tempo senza l'ausilio di un meccanico e farti un'idea dello stato del motore
- puoi misurare in quanti giri motore viene raggiunta la pressione massima (in un motore perfetto in due, massimo tre giri)
- puoi vedere subito se c'è un problema in un cilindro se uno dei valori è molto diverso dagli altri
- puoi sapere se la guarnizione della testa è bruciata quando due cilindri adiacenti hanno una pressione più bassa degli altri

e poi è sempre bello spataccare alla macchina , no?

[edit] P.S. lo so che non esiste il Nobel per la meccanica, era per rendere l'idea

Domanda da ignorante:

Se ho 10cc di aria a 1bar in un contenitore di 10cc e comprimo quest'aria in 1/10 dello spazio, ovvero in un contenitore da 1cc.. la pressione decuplica. Giusto?

Perchè lo stesso non può avvenire all'interno del pistone ? Non è lo stesso concetto? Non è questo il "rapporto di compressione" appunto..? Ovvero, a quanto la pressione all'interno del cilindro sale comprimendone il volume facendo correre il cilindro dal punto morto inferiore al punto morto superiore ?

jpm ha scritto:
Con lo strumento che hai comprato puoi fare solo delle misure relative, il che non è poco:
- puoi confrontare i valori a distanza di tempo senza l'ausilio di un meccanico e farti un'idea dello stato del motore
- puoi misurare in quanti giri motore viene raggiunta la pressione massima (in un motore perfetto in due, massimo tre giri)
- puoi vedere subito se c'è un problema in un cilindro se uno dei valori è molto diverso dagli altri
- puoi sapere se la guarnizione della testa è bruciata quando due cilindri adiacenti hanno una pressione più bassa degli altri

e poi è sempre bello spataccare alla macchina , no?

Si, tutto questo sicuramente conta.... La pressione massima non saprei dire in quanto tempo è stata raggiunta, io l'ho fatto girare 3-5 secondi per ogni cilindro.. i risultati sono stati tutti e 4 molto simili (forse il cilindro 3 e 4 erano 0,1bar più alti dei cilindri 1 e 2... credo sia una differenza trascurabile...) in teoria dovrebbe essere sano...

Certo mi piacerebbe capire quanto il valore teorico di 9,2:1 riportato dal costruttore trovi riscontro..