9-3 NG - eliminazione catalizzatore

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Il titolo del topic deve contenere: modello e motorizzazione della tua Saab, anticipazione dell'argomento specifico della discussione.

Esempio di titolo corretto: "9-3OG B207 - Info per rimappatura"
Esempi di titoli scorretti: "Rimappa", "Cosa fare?", "Consigli per rimappatura".
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Re: 9-3 NG - eliminazione catalizzatore

#21 Messaggio da leggere da huskywr240 » domenica 21 novembre 2021, 18:20

Guardando meglio la foto del catalizzatore originale principale (visibile piu' indietro) e lo schema ricambi ho notato che nella parte bassa non ci sono dadi e bulloni da spostare sul nuovo pezzo.
Il cat originale in basso ha dei filetti integrati come in alto sul turbo, quindi sara' necessario procurare dadi e bulloni nuovi, ovviamente devono essere inox per non arrugginire, possibilmente con dadi autobloccanti, ma trattandosi dello scarico non possono essere quelli classici con boccola in plastica che cederebbe con il calore ma di altro tipo.
Altro particolare, i dadi che fissano il cat al turbo non sono di tipo normale ma in rame, fatti per resistere al calore, dadi di tipo normale si allentano.
Quindi devo ordinare anche i 3 dadi che fissano il cat al turbo, non sono riutilizzabili una volta tolti e sarebbero questi, metto il link giusto come esempio, codice ricambio Saab 92152032:

https://www.skandix.de/en/spare-parts/a ... e/1017735/
Parimenti i filetti sul turbo sarebbero da cambiare, meglio averli comunque perche' se dovessero spanarsi o i dadi non dovessero svitarsi andrebbero tagliati e sostituiti, codice ricambio 90490326, sempre come esempio il link:
https://www.skandix.de/en/spare-parts/a ... r/1017733/

Anche i dadi sotto sono in rame o rivestiti in rame, quindi non si possono usare dadi e bulloni in materiali normali.
I dadi si trovano ovunque, sono ricambi generici anche per la parte sopra, il problema sono i bulloni, si trovano solo i filetti ma non bulloni in rame o altri materiali specifici per questo utilizzo, domani sentiro' anche un negozio di ricambi.
 
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Re: 9-3 NG - eliminazione catalizzatore

#22 Messaggio da leggere da huskywr240 » lunedì 22 novembre 2021, 16:10

Alla fine ho ordinato gli articoli elencati su Skandix.
Per l'attacco vicino al turbo 3 filetti prigionieri e 3 dadi in rame autobloccanti con anello inferiore.
Stesse cose anche per la parte sotto, anche se i fori non sono filettati ma passanti sul downpipe mettero' un prigioniero con filetto fissato in alto con un dado in rame e sotto lo scarico si giuntera' idem con il solito dado in rame.
Per quanto riguarda il supporto inferiore non ho i due buchi aggiuntivi e la piastra piu' larga per connettersi alla staffa di fissaggio (sostiene il peso del tubo senza farlo gravare sull'attacco al turbo ed evita che i movimenti dello scarico si riflettano sempre sul turbo creando sforzi ed eventuali cricche nel punto di attacco), quindi quando avro' smontato il cat originale potro' costruire una piastra che svolga la funzione, avra' i fori previsti per la staffa originale e altri due fori per connettersi a due bulloni del dowpipe.
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#23 Messaggio da leggere da huskywr240 » martedì 23 novembre 2021, 20:08

La benda e la protezione termica fili sonda ordinate Domenica su Taurus sono gia' arrivate dopo due giorni, molto rapidi.

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#24 Messaggio da leggere da huskywr240 » martedì 23 novembre 2021, 20:47

Per bendare gli scarichi trovate vari tutorial su youtube.
Questo per le bende in fibra di vetro o similari, come avevo gia' detto vanno prima bagnate, questo aiuta nell'installazione ed evita di spargere fibre di vetro ovunque che sono peggio delle spine di fico d'india:  https://www.youtube.com/watch?v=WP3o1snEF2Q
Questo per le bende simili alla Titanium che ho preso ora : https://www.youtube.com/watch?v=sT6JnrncUSI
Per tirare le fascette metalliche ci sono attrezzi appositi come questo nel video, comunque una volta capito come funziona si puo' fare la stessa cosa con un po' di fantasia e quel che si ha nel box: https://www.youtube.com/watch?v=TvS5AvHidrE
Senza l'apposito attrezzo e' interessante la soluzione in questo video: https://www.youtube.com/watch?v=ecS2ZwjWo-g
Ho sempre fasciato scarichi nuovi, ma se dovete farlo su scarichi gia' utilizzati e' molto importante che siano prima perfettamente puliti o la benda prende fuoco come nel video: https://www.youtube.com/watch?v=jR7sknqNQwo
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#25 Messaggio da leggere da huskywr240 » giovedì 25 novembre 2021, 9:52

Oggi ho rimontato il secondo cat da Rovida a Seregno e fatto installare in uscita l'attacco per la sonda lambda, quindi potrei partire con la modifica.
Come prima cosa devo coibentare il downpipe con la benda, poi posso procedere allo smontaggio del pezzo originale che portera' via diverso tempo.
Quando la macchina era sul ponte ho visto che la seconda sonda in uscita e' piuttosto alta e non potrei smontarla da sotto, quindi rendera' piu' complicato sfilare fuori il cat originale.
Ovviamente con il secondo cat rimontato il sound dello scarico risulta piu' tappato, la macchina si sente decisamente che e' piu' tappata e strozzata in accelerazione.
Il sound ora e' piu' "chiuso" e cupo, oltre che piu' contenuto, ma per assurdo piu' fastidioso perche' con il secondo cat si sente rimbombare nell'abitacolo, quindi senza fa piu' rumore fuori ma non rimbomba dentro.
Attendo ancora da Skandix dadi e prigionieri filettati, cosi' come la guarnizione ordinata in Saab.
Per rimontare servono questi pezzi, ma c'e' gia' parecchio da fare prima di arrivarci, quindi devo trovar tempo e voglia di iniziare questo weekend.
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#26 Messaggio da leggere da huskywr240 » giovedì 25 novembre 2021, 19:32

Arrivato anche il pacchetto da Skandix con i dadi in rame con flangia e i prigionieri.
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L'unico pezzo che manca e' la guarnizione ordinata in Saab da due settimane, mentre tutto il resto e' arrivato tra i due e 4 giorni dall'ordine.
Ho ordinato la guarnizione in Saab solo per evitare le spese di spedizione, ma ormai, salvo pezzi che han solo loro, ho capito che e' meglio ordinare altrove, le spedizioni dalla Orio che gestisce i ricambi Saab sono troppo lunghe e nemmeno c'e' certezza di ricevere i pezzi a volte.
Il manuale officina della Haynes non copre il modello Aero V6, quindi in questo caso la parte del downpipe non essendo in comune ad altri modelli non ha alcuna istruzione o coppia di serraggio.
Su youtube si trovano diversi video su come effettuare il lavoro, ma c'e' anche un set istruzioni del produttore di scarichi Krona 

https://5876c7ba-95c5-48df-a7f1-b56f4c3 ... 535397.pdf

Qua sul WIS ci sono diverse coppie di serraggio per il V6 :

https://saabwisonline.com/b4/9-3/2007/2 ... torque-10/

-Prigionieri filettati a turbo 19Nm (da ricoprire con pasta antigrippaggio https://www.amazon.it/dp/B0895F3JFZ/ref ... UTF8&psc=1)
-Dadi rame tra turbo e flangia superiore catalizzatore 25Nm (da serrare un po' per volta procedendo a croce)
-Paratia calore turbo 12Nm
-Flangia inferiore primo catalizzatore 30Nm
-Staffe inferiori supporto catalizzatore: staffa alla coppa olio 23Nm, staffa alla flangia catalizzatore 40Nm
-Tubo ritorno acqua raffreddamento turbo, lato turbina bullone 17mm 25Nm, staffa fissaggio bullone 10mm 20Nm
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-Sonde lambda 45Nm
-A quanto pare vanno smontati dei dadi supporto motore per abbassarlo, coppia di serraggio 80Nm, segnare la posizione dei dadi prima di svitarli, sotto si mette un cric, si svita e poi si abbassa piano il motore, alla fine si alza e si rimettono i bulloni del supporto
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Sul WIS smontaggio primo catalizzatore:

https://saabwisonline.com/b4/9-3/2007/2 ... emove-165/

 
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Re: 9-3 NG - eliminazione catalizzatore

#27 Messaggio da leggere da huskywr240 » venerdì 26 novembre 2021, 22:15

Guarnizione inferiore arrivata da conce Saab, il codice ricambio e' stato cambiato rispetto agli schemi ricambi del programma scaricabile che si trova in rete, mentre nelle conce Saab sono stati aggiornati, ma comunque dando anche quel codice identificano il pezzo in ogni caso

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La pasta antigrippante ordinata su Amazon, il tipo previsto da Saab per il montaggio dei prigionieri filettati

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Questa pasta resiste ad alte temperature, non e' lubrificante, serve a impedire che le due parti arrugginiscano o restino saldate con alte temperature, infatti i filetti inseriti nel turbo arrivano a temperature molto alte.
Si puo' comunque utilizzare anche per altre cose come ad esempio i bulloni ruota non facendone arrugginire il filetto e impedendo che si blocchino per ossidazione.
Al contrario della pasta in rame che si usa per le pastiglie freni non lubrifica, cosa da evitare, perche' i bulloni ruota lubrificati falsano la coppia di serraggio prevista facendo serrare con la chiave dinamometrica ad una coppia reale piu' alta di quella impostata.
Ancor peggio quando alcuni spruzzano spray sbloccanti come il wd40 prima di serrare o mettono grasso.
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Re: 9-3 NG - eliminazione catalizzatore

#28 Messaggio da leggere da huskywr240 » sabato 27 novembre 2021, 18:02

Dovendo cambiare il downpipe dovro' levare batteria e relativo contenitore dovendo alzare la macchina per lavorare anche sotto, cosa che va fatta anche per sostituire l'olio del cambio dato che sul motore V6 la batteria copre il foro di carico, sarebbe stupido quindi non fare i due lavori subito visto che era nelle mie intenzioni per vari motivi.
Quindi se avete gia' percorso km o la macchina ha anni consiglio di fare unitamente anche questa operazione.
Per non "sporcare" il topic con un altro argomento ne parlo meglio a questo link, cosi' che sia anche piu' facile trovarlo per chi fosse interessato 

viewtopic.php?f=31&t=31949



 
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#29 Messaggio da leggere da huskywr240 » martedì 14 dicembre 2021, 22:03

Oggi ho cominciato il lavoro per montare il downpipe decat.
Come son solito fare cerco di affrontare i lavori seguendo le indicazioni di chi produce i pezzi, le istruzioni officina del manuale o del produttore della macchina o i tutorial di altri, ma sempre ragionando su quel che faccio per trovare magari soluzioni migliori o piu' semplici.
Anche per il montaggio dei collettori sportivi della MX5 la procedura standard prevedeva di smontare alcune parti che io invece non ho toccato riuscendo comunque nel lavoro.
Nel caso della Saab ho saltato diversi passaggi rispetto alle istruzioni di lavoro postate piu' indietro della Krona (produttore di scarichi) e del Wis Saab.
Non ho smontato la vaschetta radiatore e svuotato il liquido di raffreddamento, per ora non sembra sia necessario.
Ho faticato solo un pelo di piu' a svitare due bulloni che tengono la paratia para calore del turbo ma nulla di particolare.
Non ho smontato il tubo metallico del ritorno acqua raffreddamento dal turbo, non ho per ora dovuto levare i bulloni supporto motore per abbassare il motore.
Alla fine una volta finito potro' confermare o meno cosa si possa o meno evitare di fare, avevo cambiato da poco liquido raffreddamento e mi evito una rottura.
Per farlo dovrei smontare la paratia inferiore del motore, collegare il tubo e svuotare il circuito, smontare la vaschetta, per poi dover rimontare, rimettere il liquido e rifare lo spurgo.

-Si inizia dalla batteria e non e' cosi' semplice come pensavo.
Staccati i due morsetti di deve svitare un bullone che fissa il fermo della batteria sul fondo all'interno della scatola, serve a tenere ferma la batteria.
Una volta levata ci sono 3 viti con testa torx all'interno che fissano la scatola in basso.
Poi lato turbo c'e' un passaggio cavi, va tolto il coperchio a incastro, si tagliano via le fascette che fissano i cavi e si spostano fuori per poi sfilare il supporto cavi.
Nella parte anteriore ci sono due scatolotti con componenti elettrici da staccare dal supporto batteria ma restano integri e non vanno scollegati.
Una volta tolta la scatola si nota un ampio spazio, poter spostare nel baule la batteria sarebbe una bella cosa, la batteria eviterebbe di scaldarsi troppo vicino al turbo e il turbo avrebbe piu' aria intorno lasciando piu' fresco il vano motore.

-Poi si passa a levare le due paratie metalliche superiore e inferiore che avvolgono il turbo e il cat fissate con dadi e bulloni.
Come premesso ci son solo due bulloni della paratia superiore che si fa un po' fatica a levare tenendo installata la vaschetta radiatore, ma e' fattibile e la si puo' lasciare.
Ovviamente ho dovuto levare la barra duomi, cosi' la vaschetta radiatore si puo' sollevare un po' per agevolare le operazioni.

-Forse perche' la mia macchina ha sui 40mila km ma i dadi che fissano il cat al turbo si son svitati senza alcun problema.
Ovviamente ho prima spruzzato dello sbloccante WD40 sui vari bulloni o dadi piu' ostici da levare. 
Poi c'e' un bullone piu' grosso che fissa il cat nella parte alta e qui finiscono i fissaggi alti.

-Fatto questo ho dovuto alzare la macchina, ho posizionato il cric nel punto di sollevamento anteriore per poi infilare una pedana sotto la ruota anteriore
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Dietro ho messo una pedana sotto la ruota posteriore e un cavalletto nel punto di sollevamento posteriore
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Per ulteriore sicurezza, che non basta mai se si deve stare sotto la macchina, ho messo due cric di sicurezza nella parte centrale della macchina
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e altri due nella parte anteriore sotto un braccio sospensione e sotto il motore
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-Lubrificati con il WD40 i dadi e bulloni inferiori si sono svitati senza problemi facilmente, tranne uno dei due che fissano la parte inferiore del tubo del cat a una staffa, un tubo copre il bullone e dovendo usare una chiave inglese invece della chiave a cricchetto si faceva piu' fatica nella parte iniziale dello sbloccaggio, quindi ho preso una seconda chiave inglese che incastrata nella prima ha allungato il braccio di leva permettendo di fare piu' forza e sbloccare il bullone, poi venuto via facilmente.

-Per sfilare il cat uno dei prigionieri del turbo dava fastidio e dovevo toglierlo, quindi ho avvitato i 3 dadi che avevo tolto sul filetto, questo permette di usare la chiave sul primo dado piu' vicino al turbo che resta bloccato dagli altri due non svitandosi, in questo modo la forza di trasferisce sul prigioniero che inizia a svitarsi.
A un certo punto si e' indurito e ho usato un tubo di prolunga sulla chiave inglese, ma gia' avevo capito come sarebbe finita, come succede sempre nella maggior parte dei casi nei tutorial visti si e' spezzato il prigioniero.
Quindi una volta tolto il cat dovro' usare il trapano con punte di diverso diametro dalla piu' fine a salire sino a consumare il prigioniero.
Per fortuna il foro del turbo e' passante e non chiuso permettendo di lavorare meglio senza paura di forare qualcosa sul lato opposto.
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-La prima sonda lambda l'ho smontata facilmente, la seconda non si puo' levare, quindi ho scollegato lo spinotto che si trova tra il motore e la paratia lato abitacolo guardando dall'alto, non difficile da raggiungere e vedere
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-Per oggi ho finito e rimando ad altro giorno lo sfilaggio del cat, sicuramente dovro' levare la paratia di metallo para calore che protegge i componenti dei freni tra cui vaschetta liquido e centralina abs
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Il cat e' difficile da levare per via del poco spazio e della sua forma non regolare con diverse curve e la parte inferiore larga.
 
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#30 Messaggio da leggere da desertstorm » mercoledì 15 dicembre 2021, 16:32

Ottimo lavoro, complimenti :)

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Re: 9-3 NG - eliminazione catalizzatore

#31 Messaggio da leggere da huskywr240 » venerdì 17 dicembre 2021, 19:58

Grazie, ma son ancora ben lontano dal finirlo  :D
Oggi finalmente son riuscito a tirar fuori il maledetto cat, un incubo totale, questo lo annovero come il peggior lavoro mai fatto su una macchina in oltre 30 anni che ci metto le mani.
Ho fatto lavori anche complessi ma questo e' una autentica rogna da sfinimento per i nervi, sto coso ha una forma assurda contorta e oltretutto in basso ha una parte molto larga e ingombrante.
Quel che manca in qualsiasi tutorial scritto o in video su youtube e' la parte piu' importante, nessuno l'ha mai fatta vedere o descritta, si limitano tutti a dire di averci buttato delle parolacce ma non dicono come lo han maneggiato per tirarlo fuori, visto il casino assurdo per tirarlo fuori mi sarebbe sembrato importante dare delle indicazioni in merito.
Cominciamo con la parte degli smontaggi, oltre a quel che ho descritto piu' indietro ho dovuto levare parecchia altra roba.
Non ho svuotato il circuito raffreddamento ma solo la vaschetta con una siringa e poi l'ho tolta, quindi dovro' solo rabboccare al massimo due litri.
Ho dovuto abbassare il motore come descritto nei vari tutorial o nella procedura del Wis, quindi ho messo sotto un cric alla coppa dell'olio, svitato i 3 bulloni e poi abbassato il motore, scende di circa 2cm ma anche questi servono.
Anche se a fatica ho dovuto levare la seconda sonda inferiore altrimenti si sarebbe rovinata e avrebbe impedito l'estrazione.
Ho dovuto levare anche il secondo prigioniero del turbo verso l'esterno e anche questo si e' spezzato.
Ho smontato la paratia para calore che copre lateralmente vaschetta freni e abs, ho smontato la valvola popoff del turbo per poi levare tutti i dadi e bulloni della paratia laterale al turbo, non l'ho tolta ma solo alzata nella zona vaschetta radiatore.
Lo spazio che si libera lateralmente alzando la paratia lato turbo 
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Non ho smontato il tubo ritorno acqua metallico dal turbo.
Ho dovuto levare i bulloni e dadi della staffa dei leveraggi cambio e frizione, i leveraggi stanno attaccati.
Dopo innumerevoli tentativi alla fine ho trovato la via per sfilarlo.
In pratica il tubo prima di sfilarlo va fatto ruotare in senso orario, il cat ruota in senso orario e il pezzo inferiore del tubo sale verso l'alto ruotando verso  sinistra (guardando il vano motore).
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Alla fine il catalizzatore si deve presentare in questa posizione per poterlo tirare fuori, inizialmente sbagliavo cercando di tirarlo come era verso l'alto, ma va fatto invece ruotare.
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Premetto che serve molta forza, non esce per nulla liberamente, va afferrato saldamente in alto con una mano e l'altra va infilata il piu' a fondo possibile per movimentare, tirare e spostare la parte bassa larga, tirando solo da una parte non funzionera' mai e se si lascia ricade subito indietro perdendo il lavoro fatto.
Esce in modo estremamente forzato, importante durante le fasi di rotazione controllare che la parte bassa non si incastri in tubi o altro per non far anche danni a qualcosa.
Adesso devo eliminare i due filetti spezzati dei prigionieri del turbo, vanno forati partendo da punte piccole a salire di diametro sino a consumarlo e renderlo debole cosi' che si spezzi.
Inizialmente la punta sembrava bucare bene ma poi e' diventato molto difficile, il prigioniero e' molto difficile da forare e consuma rapidamente la testa delle punte che van cambiate, continuare con le punte consumate che non tagliano piu' bene sarebbe inutile, sara' piuttosto difficile.
Per via dello spazio posso usare un trapano a 220V piccolo e non quello piu' grosso e piu' potente, quindi anche questo incide e non posso forzare troppo altrimenti le punte si piegano e si spezzano.
Inizialmente devo usare punte piccolissime del 2.5, partire con una piu' grande opporrebbe piu' resistenza al taglio, inoltre va creata una sede di foratura precisa al centro per non intaccare il filetto del turbo quando si sale di diametro.
La vedo lunga, dopo 6 punte consumate non ho fatto ancora il primo foro passante.
Non c'e' verso di levarli svitandoli, a un certo punto si bloccano sempre e si spezzano, ma purtroppo e' necessario, lo spazio che si recupera eliminando la sporgenza di quei due prigionieri e' fondamentale.
Per assurdo la forza applicata con la chiave inglese e il tubo di prolunga spezza senza sforzo i prigionieri ma sono ostici da forare, materiale morbido che non resiste alla rotazione ma al contrario resiste al foro.
 
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#32 Messaggio da leggere da AmuroV6 » venerdì 17 dicembre 2021, 21:17

Dai, il più è fatto!. Dopo i prigionieri, è tutto in discesa.
Bel lavoro, da solo poi!!!
Ciao
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Re: 9-3 NG - eliminazione catalizzatore

#33 Messaggio da leggere da huskywr240 » sabato 18 dicembre 2021, 1:25

Grazie, in effetti sarebbe piu' semplice aver un ponte con uno sotto che lo spinge e manovra potendo vedere la parte bassa e uno in alto sulla scala che lo gira e tira verso l'alto.
Oltretutto non pesa poco e non ci son punti di presa per forzare la salita, quindi le mani van tenute molto strette e sempre in trazione, ieri infatti avevo dei crampi alle mani dopo un altro tentativo.
Il problema comunque, come detto, e' che ci son istruzioni o tutorial video ma manco mezzo che mostri la parte FONDAMENTALE del lavoro, ovvero come estrarlo, il resto e' solo noioso ma nulla di piu' difficile del solito.
Se avessi avuto delle indicazioni in merito lo avrei potuto estrarre subito il primo giorno, ma poi ho visto che va smontata parecchia roba in ogni caso e quei prigionieri sono una dannazione, almeno potessi usare il trapano piu' potente ma non c'e' spazio.
Pero' posso fare un tentativo, ho un supporto angolare da inserire sulla testa e quindi se dovesse funzionare bene potrei usare il trapano piu' grosso.
La soluzione ideale sarebbe levare il turbo e metterlo nella morsa per lavorare piu' comodo, ma non ci penso proprio a levare pure quello.
Oltretutto quando ho levato la popoff ho staccato la spinetta circolare e la maledetta e' caduta in mezzo al motore, essendo piccola e sottile si puo' infilare ovunque, quindi dovro' recuperare pure questa, ma cerco il ricambio per esser pronto in ogni caso, se domani non la trovo non perdo tempo e la ordino subito su Skandix, di recente ho ordinato il set dadi e prigionieri di Domenica e son arrivati il Martedi' successivo, molto rapidi considerando che spediscono dalla Germania.
Sarebbe questa:  SAAB Turbocharger Wastegate Actuator Rod Clip 55556252
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Su Skandix non c'e' ma si trova su altri siti.

 
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Re: 9-3 NG - eliminazione catalizzatore

#34 Messaggio da leggere da huskywr240 » domenica 19 dicembre 2021, 0:31

Oggi altra giornata divertente quanto una martellata sulle dita  :))
Ho eliminato i due prigionieri spezzati sul turbo, altro mezzo incubo.
Complessivamente ci son volute 8 ore a trapanare, olio da taglio spray come se non ci fosse un domani, minimo una trentita di punte del ferro per trapano consumate.
In questi casi si devono fare molteplici passaggi, non e' possibile forare subito con una punta grande quando si deve forare un filetto di metallo pieno, e' come forare una lastra di metallo di diversi cm, oltretutto metallo delicato che si spezza svitando ma duro da forare.
Si parte con una punta molto piccola, non si deve premere troppo o si piega e si spezza, son partito con la misura 2.5, importantissima questa fase in cui il foro deve essere perfettamente centrato nel mezzo del filetto, altrimenti salendo con le successive misure si arriva a mangiare il lato dell'oggetto, in questo caso il turbo.
Il primo foro e' difficile sia perche non si puo' premere troppo, sia perche' la punta trova davanti metallo pieno che oppone molta resistenza al taglio.
Si deve lubrificare continuamente con olio da taglio per evitare attriti e non far scaldare troppo il pezzo e la punta, ogni tanto ci si deve fermare per far raffreddare il trapano o lo si brucia.
Fatto il primo foro fara' da guida per le punte successive piu' grandi che tenderebbero a "scappare" via su metallo piatto, cosi' invece il vertice della punta si inserisce nel foro praticato e ne segue la traiettoria.
Inoltre non trovando piu' metallo ma il foro il vertice oppone meno resistenza e la parte che taglia della punta va subito in contatto mangiando metallo.
Inizialmente si vede uscire limatura con la punta nuova, composta dal metallo eroso della parte che si fora ma anche dalla punta stessa che si consuma.
Ogni tot spruzzare olio per raffreddare, lubrificare e rimuovere i residui dal foro.
Quando non si vedono piu' trucioli di metallo uscire significa che la punta e' andata, la testa si e' consumata e non taglia piu', inutile insistere e si deve cambiare punta.
In sequenza si dovrebbe procedere in step da 0.5, quindi punta 2.5, 3, 3.5 e cosi' via sino ad arrivare in questo caso alla misura 8 che e' la sezione del filetto.
Purtroppo in questo caso il prigioniero non ha mai ceduto, a volte quando si assottiglia bucando il centro rilascia la resistenza e si riesce a svitare dovendo fare un foro piu' piccolo della parte da eliminare (ad esempio tra 6 e 7 in questo caso avendo un prigioniero dell'8), o con una pinza afferrando eventuale filetto rimasto fuori, o avvitando una vite autofilettante che poi svitando tira dietro ruotando il filetto.
Altre volte invece il metallo cede e si disgrega forzando con degli attrezzi nel foro praticato al centro.
In questo caso come detto nulla da fare, quindi sono arrivato sino alla misura 8, ma questo comporta di mangiarsi via anche il filetto del foro del pezzo.
Le punte non sono mai perfettamente uguali, ad esempio la misura 8 misurata con il calibro puo' avere piccole differenze e dare 7.84, 7.92 e altre misure varie similari.
Quindi ho misurato una punta che non fosse troppo vicina alla misura 8 ma qualcosa meno, in questo modo il foro non era perfettamente dell'8 ma un pelo piu' piccolo lasciando altro materiale da poter incidere.
A questo punto ho utilizzato l'attrezzo per filettare con punta filettante dell'8 che ha ripristinato il filetto ma non profondo quanto l'originale, sarebbe stato meglio usare una punta da 7.5 e poi filettare ma non ne avevo, ma in ogni caso c'e' abbastanza filettatura da trattenere il nuovo prigioniero.
Temevo inoltre che la punta filettante potesse bloccarsi dentro e spezzarsi passando da un foro 7.5 a quello 8 con filetto, dopo il casino per eliminare il prigioniero spezzato non se ne parlava proprio.
Finito l'incubo ho iniziato a rimontare qualcosa: la paratia calore lato motore, la staffa di supporto per il para calore inferiore del turbo e downpipe, il para calore lato utenze freni, la staffa leveraggi cambio/frizione, la valvola popoff.
Ho ritrovato la spinetta che blocca il braccio della popoff usando una "cavia", ovvero ho illuminato bene e posizionato una rondella nello stesso punto dove era la spinetta lasciandola cadere e seguendone il percorso, in questo modo ha evidenziato il percorso che avrebbe potuto seguire cadendo e l'ho individuata, in quel punto e' un casino assurdo di posti stretti e possibili punti di caduta, pur avendo guardato mille volte ovunque non la trovavo.
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Uno dei due leveraggi aveva il rivestimento in guaina para calore consumato in un punto e stava iniziando ad erodere anche la plastica di rivestimento lasciando scoperta l'anima metallica in cui scorre il cavo di comando, danno causato dal tubo di scarico con cui era in contatto o troppo vicino, avere un cat nel vano motore e' sempre e solo fonte di danni.
L'ho rivestito utilizzando il rotolo di alluminio adesivo.
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Il tubo con catalizzatore e il nuovo downpipe decat a confronto per vedere le dimensioni, quello nuovo sara' nettamente piu' facile da infilare anche se ho rimontato le paratie, farlo dopo con lo scarico montato sarebbe stato un casino assurdo, un conto e' svitare qualcosa ma molto peggio dover rimettere dopo.
Una chiave si puo' anche infilare per svitare, ma poi si devono poter infilare le dita per posizionare viti, dadi e bulloni con un giro o due prima di serrare e non ci sarebbe stato lo spazio necessario.
Anche il peso ha una notevole differenza e facilitera' ancor piu' il posizionamento.
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Domani proseguiro' wrappando il dowpipe con la benda termica e poi sara' possibile installarlo.
Poi dovro' modificare la sonda lambda inferiore allungandone i fili per posizionarla piu' avanti dopo il secondo cat dove ho gia' fatto installare la sede filettata.
Ovviamente prima del montaggio dovro' ripulire bene il vano motore, ho messo sotto uno straccio mentre foravo ma olio da taglio e limatura andavo un po' ovunque e non ne voglio, ho tolto il grosso ma per il resto servono pennello per smuovere e aspiratore, magari anche aria compressa.
 
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Re: 9-3 NG - eliminazione catalizzatore

#35 Messaggio da leggere da huskywr240 » domenica 19 dicembre 2021, 3:05

Tra le cose che dovro' fare c'e' anche la prolunga per le staffe inferiori del downpipe.
Il pezzo originale non ha solo 3 fori come nel nuovo downpipe per collegarsi al proseguimento dello scarico, ma ha una base piu' larga con altri due fori che con dei bulloni fissano la base a una staffa collegata al motore per sostenere il peso e scaricarlo dall'attacco superiore al turbo, oltre che evitare movimenti anomali.
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Il mio downpipe non prevede la base allargata con i due fori
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Il downpipe della Krona invece prevede anche questa parte.
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Inizialmente pensavo di dover tirare fuori il pezzo originale cosi' come era posizionato, quindi due prigionieri del lato turbo creavano un ostacolo ed essendo molto limitati i movimenti faceva una grande differenza poterli eliminare.
Ma con il senno di poi e avendo tirato fuori lo scarico girandolo al contrario mentre saliva, non escludo che forse si sarebbe potuto evitare di levarli facendoli spezzare, sicuramente uno non avrebbe dato fastidio, non so se anche l'altro, quindi avrei evitato di perdere molto tempo e una gran rottura di scatole.
Purtroppo come gia' detto nessuno ha mai riportato indicazioni in merito, e' toccato a me far da cavia  :)) e facilitare di molto il lavoro a chi lo vorra' fare dato che sapra' come muoversi risparmiando moltissimo tempo e moltissime seccature  :fainted:
 
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Re: 9-3 NG - eliminazione catalizzatore

#36 Messaggio da leggere da GheSo » domenica 19 dicembre 2021, 20:12

Se posso, complimenti per le guide che fai
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Re: 9-3 NG - eliminazione catalizzatore

#37 Messaggio da leggere da huskywr240 » domenica 19 dicembre 2021, 21:38

Grazie, mi metto nei panni di chi vuol fare gli stessi lavori e vuol sapere in cosa si va a cacciare, quindi se farlo o farlo fare ad altri e comunque aver delle indicazioni piu' precise da chi lo ha fatto.
Come detto purtroppo non sempre si trova tutto online, la parte piu' importante di questo lavoro e' sapere come tirar fuori il pezzo e nessuno lo spiega.
Se chi lo ha fatto o chi ha fatto istruzioni per i pezzi che vende avesse indicato come procedere io stesso avrei evitato molte seccature e tempo perso, quindi almeno le mie fatiche saran state utili anche ad altri.
Oggi ho wrappato (anche se non e' il termine piu' corretto) il downpipe con la benda termica.
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Questo al contrario dei precedenti e' un lavoro tranquillo fatto stando seduto, quindi quasi rilassante  :))
Per prima cosa per lavorare bene servono due mani libere, una per tenere tesa la benda gia' avvolta e una per proseguire ad applicarla.
Facendo da solo ho quindi messo il pezzo dentro una morsa da banco per tenerlo fermo spostandolo man mano quando serviva cambiarne la posizione.
Per non rovinare il tubo ho prima messo un panno doppio nella morsa per ricoprire le ganasce, quando la si serra non si deve esagerare per non deformare il tubo, si serra quanto basta a tenerlo fermo.
Per l'applicazione della benda si trovano diversi video su youtube e alcuni li ho linkati piu' indietro tra quelli trovati piu' utili, quindi se non lo avete mai fatto guardateli, aiutano le spiegazioni ma veder le cose aiuta ancora meglio.
Per non far aggrovigliare la benda la si avvolge subito per diversi giri sul tubo lasciandoli molto laschi, poi si procede ad applicarla.
Si comincia da un lato, il bordo iniziale va ripiegato di un 3 cm verso il basso, si tiene con un dito e si inizia ad avvolgere, il bordo iniziale va avvolto ricoperto totalmente dal primo giro, a seguire le spire si avvolgono ricoprendo per meta' quelle precedenti.
Una mano tiene la benda sempre ben tesa e l'altra avvolge, quando si fa un giro si deve sempre tirare forte la benda per tenderla bene e non lasciare pieghe, la benda mentre gira deve sovrapporsi al giro precedente di circa meta'.
Fatti 3 o 4 giri si deve mettere la prima fascetta metallica, per far questo la benda va tenuta sempre tesa o si rilascia, quindi l'ho fatta arrivare per terra e tenuta schiacciata e in tensione con un piede, in questo modo ho sempre due mani libere per lavorare.
Una volta messa la fascetta la si tira quanto si puo' con le mani, poi si usano un cacciavite a taglio largo e una pinza.
Il cacciavite si punta contro il fermo della fascetta, la pinza prende il lembo libero della fascetta, il cacciavite spinge indietro il fermo e la pinza tira nel lato opposto.
Tirato quanto si puo' si passa alla vera e propria messa in trazione.
Per questo passaggio viene mostrato in un video piu' indietro come fare.
Si taglia il pezzo di fascetta in eccedenza lasciando circa 2cm, poi con una pinza a becchi sottili si ripiega in due mandando verso il basso e verso il fermo il lembo esterno per non aver lembi taglienti esposti.
Una volta appiattita bene la fascetta ripiegata si afferra con la pinza a becchi sottili vicino al fermo e si ruota girandola verso il basso nella direzione del fermo, continuando a ruotare la fascetta andra' in tensione, va tirata bene ma senza esagerare per non spezzarla o rovinare la benda.
Poi si prosegue e ogni tot si mette una fascetta, specialmente nei punti piu' ostici.
Ad esempio quando si arriva al dado dove si avvita la sonda lambda rimarrebbe esposta una parte di tubo, quindi si gira, si arriva dal lato opposto del dado e poi si torna a fasciare indietro per poi tornare verso avanti, in sintesi non si devono lasciare parti esposte.
Alla fine si fa l'ultimo giro al termine del tubo e si torna a fasciare indietro di uno o due giri, si taglia la benda, si ripiega verso il basso il lato esterno e si tiene ferma con due fascette a tener fermi bene i due lembi esterni.

Adesso tocca alla parte inferiore del tubo dove, come spiegato nel messaggio precedente, mancano i due fori per fissare la base alla staffa di sostegno.
In questa foto si vede ancor meglio la differenza tra il tubo originale e quello nuovo.
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Quindi devo creare due staffe di collegamento ognuna con due fori che lato tubo saran bloccate ai due filetti piu' vicini e nell'altro collegate alla staffa di supporto.
Ho trovato due pezzi assolutamente perfetti, metallo spesso e robusto quanto basta e oltretutto gia' con due fori perfetti per posizionamento e dimensioni, sarebbero dei supporti per il tubo motorizzato delle tapparelle.
Ogni staffa ha un foro piu' piccolo per il filetto del tubo e uno piu' grande per il bullone della staffa, inoltre la forma ovale permette un margine di aggiustamento della posizione.
Come dima per le misure precise niente di meglio della base del tubo originale che riporta le posizioni precise, in foto una staffa ancora da modificare posizionata come dovra' essere.
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Ovviamente non sara' messa subito, i due tubi devono giuntarsi con la guarnizione senza nulla di mezzo, la staffa di collegamento decidero' poi dove metterla, se inserita nel filetto nella parte sopra o se sotto inserita nel filetto del tubo dopo il dado di serraggio e bloccata con un altro dado, ovviamente se avanzera' abbastanza filetto, decidero' quindi in seguito come fare.
Poi ho modificato le staffe eliminando la parte che non serve e creando gli angoli smussati, in seguito le ho verniciate con vernice resistente al calore che resistera' al calore dello scarico e le proteggera' dall'ossidazione.
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Prossimo passo sara' installare il downpipe e rimontare i vari pezzi rimanenti, poi modificare la seconda sonda per allungarne i fili.
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Re: 9-3 NG - eliminazione catalizzatore

#38 Messaggio da leggere da huskywr240 » martedì 21 dicembre 2021, 22:26

Downpipe installato, non e' semplicissimo da infilare ma nettamente piu' agevole rispetto a quello originale.
Si inserisce allo stesso modo di come ho estratto l'originale, quindi va girato al contrario con la flangia del turbo rivolta in alto, si inserisce e si spinge in giu' il tubo ruotandolo al tempo stesso, operazione decisamente piu' semplice avendo la flangia inferiore molto piu' piccola dell'originale che forzava molto.
La sede per la sonda lambda superiore non e' stata installata correttamente da chi ha realizzato il tubo, sarebbe servita con una differente inclinazione.
Teoricamente andrebbe prima montata la sonda e poi inserita la flangia in posizione sul turbo, ma con questa inclinazione la sonda tocca la paratia laterale para calore verso il motore e non fa andare in posizione la flangia.
Quindi ho dovuto levare i due nuovi prigionieri appena inseriti lasciando solo quello originale rimasto, inserire la flangia nell'unico prigioniero, inclinare un poco il tubo e inserire la sonda anche se un po' a fatica, poi ho dovuto piegare un po' la paratia para calore con una pinza a pappagallo per farla forzare meno sulla sonda.
In seguito ho inserito un cacciavite in un foro della flangia e in quello della sede sul turbo per portare la flangia in posizione perche' forzava e ho inserito uno dei prigionieri.
Ho inserito anche il secondo con molta fatica, ma i nuovi dadi in rame forzano parecchio avvitandosi e uno ha forzato troppo un prigioniero spanando il nuovo filetto sul turbo che avevo creato ma non forte quanto quello originario.
Sarebbe bastato a tenere il prigioniero, ma il dado che forza troppo ad avvitarsi ha fatto ruotare il prigioniero piuttosto di avvitarsi, avevo anche paura che potesse spezzarsi di nuovo il prigioniero nella sede del turbo, ma invece di spezzarsi ha forzato il filetto e lo ha spanato.
Quindi ho risolto diversamente, dal turbo verso la flangia del downpipe ho inserito un nuovo bullone cosi' che il filetto spuntasse fuori dalla parte opposta.
La parte iniziale del foro sul turbo sul lato opposto (i fori sul turbo sono passanti e tutti filettati) aveva ancora il filetto originale integro per un pezzo e il bullone si e' quindi avvitato restando ben saldo, poi dalla parte opposta ho potuto mettere un nuovo dado in rame e finire il serraggio della flangia.
La paratia inferiore para calore del downpipe e' tornata fissata come in origine con due bulloni e un dado.
La paratia superiore che copre anche il turbo di serie ha 3 bulloni e si fissa sempre con lo stesso dado di quella inferiore.
Ma due bulloni non potevano essere rimessi nella parte opposta al turbo perche' sul cat originale sono inseriti due supporti filettati per avvitare questi bulloni.
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Se anche sembra ben ferma la paratia superiore anche con un solo bullone e il dado in realta' potrebbe vibrare con motore in moto e creare rumori fastidiosi, ma ho trovato subito una soluzione valida.
Il downpipe ha una staffa di fissaggio bloccata con un bullone, ma la sede ha un foro ovale e avanza ancora spazio libero.
Quindi dal basso ho inserito un bullone a testa tonda (la testa fa solo da bloccaggio tipo rondella ma non e' avvitabile con una chiave) che ha la sede quadrata all'inizio del filetto vicino alla testa, questa si inserisce nel foro ovale e resta bloccata non facendo girare la testa mentre si serra un dado.
In questo modo ho ottenuto un filetto che va verso l'alto da sfruttare per il fissaggio della paratia.
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Prese le misure ho praticato un nuovo foro nella paratia che cosi' si puo' inserire nel nuovo filetto e con un bullone autobloccante tiene ben salda anche la parte opposta, un solo fissaggio basta al posto dei due originali.
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Ho rimontato la vaschetta radiatore, sollevato il motore e rimesso i 3 bulloni del supporto motore.
Per portarmi avanti ho levato il tappo di carico e di scarico della scatola cambio per svuotare l'olio del cambio che devo sostituire, anche se dovro' aspettare di aver finito il lavoro dello scarico.
La macchina infatti e' ancora inclinata su un lato e l'olio non puo' uscire tutto se non la abbasso mettendo la scatola cambio in piano.
Prossimo passo sara' modificare la seconda sonda per allungarne i fili, attendo di averla rimontata per fissare la parte inferiore del downpipe cosi' da aver lo scarico piu' libero di muoversi di lato per facilitarne il posizionamento.
 
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Re: 9-3 NG - eliminazione catalizzatore

#39 Messaggio da leggere da huskywr240 » venerdì 24 dicembre 2021, 1:32

Per quanto riguarda la modifica della seconda sonda lambda dove devo allungare il cavo ho poi deciso di procedere diversamente.
In ogni caso dovro' tagliare il cavo della sonda perche' lo spinotto originale dovra' giuntarsi zona motore.
Preferisco non saldare direttamente i fili zona catalizzatore per via del forte calore che potrebbe indebolire lo stagno, anche se i fili sarebbero da intrecciare a X prima della stagnatura e resterebbero quindi uniti non mi convince la tenuta.
Ad aver tempo avrei voluto trovare i connettori originali maschio e femmina per creare una prolunga, ma vista la difficolta' ho preso una coppia di connettori maschio e femmina a 4 poli stagni e del cavo FS18 4G 1,5mm che vendono anche in matassine da 5m al Leroy Merlin.
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Inizialmente volevo mettere fili singoli poi uniti in una guaina termorestringente, in seguito ricoperti dalla guaina termoriflettente che ho preso della DEI Design.
Ma ho preferito usare il cavo, i fili restano piu' ordinati e meglio protetti rispetto alla guaina termorestringente piu' sottile, la guaina esterna del cavo ha inoltre una resistenza sino a 70° che basta dato che non e' nelle immediate vicinanze del catalizzatore e il tutto sara' comunque rivestito dalla guaina termoriflettente.
Quindi tagliero' il cavo della sonda, la parte con lo spinotto che va zona motore sara' giuntata a X e saldata al cavo, in zona sonda invece ci saranno i nuovi spinotti maschio e femmina a creare la giunta, femmina sul cavo e maschio sulla sonda.
Ho gia' preso uno spinotto maschio in piu', se un domani dovessi sostituire la sonda lo potrei sostituire per giuntarsi al nuovo cavo.
Devo solo prendere la misura della lunghezza per il cavo, poi potro' preparare il cavo in casa senza stare al freddo nel box, ho il kit saldatura con lente e presine per tenere fermi i fili da mettere sul tavolo, non l'ho ancora usato ma forse se non ricordo male dovrebbe avere anche una luce a led integrata.
 
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Re: 9-3 NG - eliminazione catalizzatore

#40 Messaggio da leggere da AmuroV6 » venerdì 24 dicembre 2021, 10:49

Sei davvero instancabile, complimenti ancora per questo super lavoro incredibile che riesci a fare da solo ed in garage!!!
Buon lavoro e... Buone Feste!
Ciao
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