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Lucantropo ha scritto:Io resto sempre dell'idea che le Saab con Trionic vadano elaborate con la rimappa e volendo la sostituzione dei componenti, ma il vecchio sistema di "alzare il turbo" per me è buono solo fino ai B202.. Buono poi per modo di dire, perchè comunque si tratta sempre di una soluzione che inganna l'APC, che esiste da ben prima del Trionic...

E ammè, l'idea, non me piasce....

QUOTO...

Lucantropo ha scritto:Io resto sempre dell'idea che le Saab con Trionic vadano elaborate con la rimappa e volendo la sostituzione dei componenti, ma il vecchio sistema di "alzare il turbo" per me è buono solo fino ai B202.. Buono poi per modo di dire, perchè comunque si tratta sempre di una soluzione che inganna l'APC, che esiste da ben prima del Trionic...

E ammè, l'idea, non me piasce....

Se vuoi andare oltre 1.2 bar non puoi usare la vg originale, altrimenti sfiata.
Quello che fa Nordic non è "il vecchio sistema", è una modifica del software che, in base del livello di potenza che si vuole raggiungere, è corredato da opportune modifiche dei componenti.
Infatti con lo stage1, che dovrebbe lavorare a 1/1.1bar, non è prevista alcuna modifica della WG. Inoltre io ho visto varie rullate di stage3, sia di Nordic che di Maptun senza la VG mod. e col fischio che la pressione va su a 1.4, rimane ai valori dello stage1, con potenza maggiore perchè la pressione cala meno agli alti.

cerry83 ha scritto:Piccolo OT: ma dare il tipico "giro di vite" che cambiamenti porta? Senza toccare la centralina intendo..

Se tiri un pochino la molla della VG ti aumenta un pò la pressione, come ha detto Luca, e non succede nulla di negativo. Però considera che il software è ottimizzato per i valori di serie, quindi non bisogna esagerare. Il blocco interviene poco oltre 1 bar, con la mappa di serie (15.5psi). In ogni caso problemi di battito in testa non ce ne sono, grazie al fantastico trionic, ma man mano che sali con la pressione senza toccare altro aumentano però le temperature.

Aggiungo che cambiando la taratura della pressione base NON SI INGANNA ASSOLUTAMENTE IL TRIONIC, funziona tutto, solo si alza la pressione base e di conseguenza quella di esercizio, che è data dalla base più quella impostata dalla centralina.
Invece il sistema utilizzato da molti per fare lo stage1 senza spendere è di ingannare il sistema staccando l'apc e impostando manualmente la pressione con un regolatore esterno aggiuntivo, portandola al limite del blocco a 15.5psi, che corrisponde a circa 220/230cv.
Con questo sistema se si verifica battito in testa la centralina non ha più la possibilità di ridurre la pressione, perchè è come se quella base fosse impostata a 1 bar.
Credo che questo sistema non sia utilizzabile per il trionic7.

Sinceramente credo che nemmeno il semplice giro di vite vada bene per il T7.

Per il T5 può anche funzionare poichè la valvola APC non è sicuramente sotto diagnosi. Il trionic in ogni caso viene ingannato, perchè lui fa lavorare la valvola APC credendo che ad una sua azione corrisponde una data reazione che ottiene un dato risultato (poniamo, 0,85bar) mentre in realtà il risultato è diverso (per esempio 1Bar o più, dipende ovviamente quanto si gira).

Che poi il motore funzioni comunque sicuramente è vero, ma resta il fatto che la centralina del motore e lp'attuazione dell'APC resta tarata in base ad una regolazione della wastegate che non è quella reale con tutti i problemi che può comportare (anche quelli del blocco o del cut-off se si esagera), oltre a parametri di mappatura scritti per una pressione di sovralimentazione inferiore a quella che realmente si raggiunge.

Il problema del T7 è che, se è vero ciò che ricordo e quindi che l'APC è sotto diagnosi, la centralina presto o tardi si accorge che la valvola APC nell'intervenire sulla wastegate non ottiene il risultato voluto di taglio della pressione e quindi si può avere o un'accentuazione del taglio del turbo per compensare l'inefficacia o, se questo non è possibile, check engine, e casini vari (I T7 hanno la farfalla elettronica e questa, se va in limp mode, non si apre più completamente anche se si affonda il pedale e quindi l'aria non entra più, non ci sono santi che tengano).

Insomma, sicuramente girare il bullone di taratura della wastegate "alla vecchia" funziona... ma io resto del parere che sia cosa assolutamente sconsigliabile su una Saab. Le altre auto non le conosco abbastanza.

crumble ha scritto: Invece il sistema utilizzato da molti per fare lo stage1 senza spendere è di ingannare il sistema staccando l'apc e impostando manualmente la pressione con un regolatore esterno aggiuntivo, portandola al limite del blocco a 15.5psi, che corrisponde a circa 220/230cv.

Questa è una cosa che assolutamente bisogna però sconsigliare, significa violentare letteralmente il motore e quello che è sempre stato il sistema di gestione per motori turbo più evoluto al mondo, praticamente si torna indietro nel tempo di trent'anni, dove non si aveva alcun tipo di controllo sul turbo... è il modo migliore per bucare i pistoni, Pietro7 ne sa qualcosa, lui aveva montato proprio la stessa diavoleria.

Ragazzi, aggiorno la situazione, allora con la APC originale ho rimesso la WG nelle condizioni in cui l'aveva tarata Nordic (per esattezza mezzo giro meno tirata, per prudenza, ma alla prossima tolgo anche il mezzo giro).
La pressione sembra giusta, aprendo tutto va su a 2/3 del rosso, poi al salire dei giri sale ancora leggermente, fino a 1 o 2 mm dalla fine del rosso a 4000giri.
L'auto è molto veloce e sembra funzionare molto bene, a questo punto mi sa proprio che la APC che ho comprato da partsforsaab ha qualcosa che non va...

Buono a sapersi !! Scrivigli e vedi che c***o ti rispondono !!

Meglio acquistarla in Saab... con lo sconto Soci a questo punto... (anche se costa un occhio della testa ! )


P.S: Sono contento che finalmente il tuo motore giri come deve girare..

Secondo me scrivergli è tempo perso, visto che ho la pompa della benzina che è parecchio rumorosa nei prossimi tempi penso che comprerò pompa maggiorata e APC da Maptun, se costa meno che in saab, altrimenti seguirò il tuo consiglio. Comunque per ora mi sembra che quella originale vada molto bene, tra l'altro mi sono accorto che modula molto di più la pressione in base alle condizioni, come gli ottani della benzina e le code. Con l'altra la pressione era sempre a stecca, solo raramente non arrivava a fondo scala...
ora se lasci l'auto ferma col motore caldo e la riprendi senza che si sia raffreddato all'inizio la pressione va solo un paio di mm dentro al rosso.
A proposito della pompa, come si fa a cambiarla? Ho trovato un'apertura sotto al sedile posteriore dx ma dentro ci sono solo dei connettori, eppure si sentono le vibrazioni della pompa che arrivano da lì...
Altra cosa, la pompa della mia è sempre stata molto rumorosa, però ho percorso circa 60KKm senza problemi, ora mi sembra ancora più rumorosa, anche se il tipo di rumore non è cambiato, secondo te rischio di rimanere a piedi? Prima del collasso non ci sono sintomi?

crumble ha scritto:Secondo me scrivergli è tempo perso,

Si, forse si, ma magari proponigli la restituzione e magari fatte fare un buono di quell'importo per la pompa della benzina.. D

Comunque per ora mi sembra che quella originale vada molto bene, tra l'altro mi sono accorto che modula molto di più la pressione in base alle condizioni, come gli ottani della benzina e le code. Con l'altra la pressione era sempre a stecca, solo raramente non arrivava a fondo scala...
ora se lasci l'auto ferma col motore caldo e la riprendi senza che si sia raffreddato all'inizio la pressione va solo un paio di mm dentro al rosso.

Mi fa piacere, ora hai un comportamento del turbo da vera Saab !!! >:] Anche la mia, se riparti dopo averla lasciata ferma calda per un po' o dopo essere stato nel traffico, il turbo non va immediatamente al massimo, ma evidentemente attende che l'IC si raffreddi a dovere per introdurre nel motore aria fresca e non calda.. quando ciò accade, riprende a salire al valore massimo... quanto amo il Trionic!!!! Mi sento così al sicuro...

A proposito della pompa, come si fa a cambiarla? Ho trovato un'apertura sotto al sedile posteriore dx ma dentro ci sono solo dei connettori, eppure si sentono le vibrazioni della pompa che arrivano da lì...
Altra cosa, la pompa della mia è sempre stata molto rumorosa, però ho percorso circa 60KKm senza problemi, ora mi sembra ancora più rumorosa, anche se il tipo di rumore non è cambiato, secondo te rischio di rimanere a piedi? Prima del collasso non ci sono sintomi?

Non saprei, io non l'ho mai rotta sulle mie Saab... comunque si, in teoria dovresti cambiarla dal tappo sotto al sedile posteriore.. boh, guarda sul WIS...