SaabWay - Il forum degli appassionati Saab italiani

Loro dovevano vendere e fare presto, io ho tempo da perdere
In effetti la qualita' del cablaggio, dopo averlo rivisto tutto, e' davvero scadente sia dal punto di vista estetico che prima di tutto per come e' fatto.
Io mai avrei usato nastro isolante elettrico normale, si stacca oppure si cuoce e rende i fili secchi e fragili, infatti levandolo erano rimasti incollati gli isolanti dei fili, anche perche' non solo non isola termicamente ma peggiora questo aspetto.
La modifica migliora diversi aspetti:
-La ECU motore non essendo piu' dietro scaldera' molto meno, i guasti nella maggior parte dei casi derivano dallo stagno dei contatti che si scioglie
-Inoltre non essendo piu' attaccata al motore non subisce piu' le infinite vibrazioni che ne derivano, il che unito allo stagno molle per il calore faceva spostare i pin dei processori causando i guasti
-Modifica che avevo fatto anche quando era montata dietro sul motore, mettendo dei distanziali in gomma la ECU subisce meno vibrazioni e ha un passaggio d'aria anche nella parte inferiore scaldandosi meno
-Senza ECU nel retro si ha un accesso nettamente piu' veloce e semplice a bobine e candele
-Inoltre non essendo piu' coperte da cavi ed ECU le bobine hanno piu' passaggio aria e subiscono meno danni, solitamente infatti sono quelle posteriori a guastarsi, su qualsiasi auto sempre meglio levare il coperchio di abbellimento, sara' meno bello da vedere il motore ma salvate cavi, plastiche e bobine
-Di serie i cavi del connettore A inferiore passavano in due tubi attaccati sopra al motore e per i cavi e' una maledizione, rovina l'isolante e rende il rame rigido e fragile portando a falsi contatti e interruzioni
-Ho isolato e protetto molto meglio i fasci di cavi dal calore

Si prosegue, terminati i controlli ho sigillato con nastro telato i punti in cui dei cavi escono dalla tubazione principale per andare verso dei connettori e ho ricoperto tutti i tubi sempre con nastro telato
Poi ho ricoperto le tubazioni con nastro adesivo in alluminio per isolarle dal calore e anche da olio e grassi, altrimenti il nastro telato assorbirebbe e queste sostanze danneggiano l'isolante dei cavi


Di serie di fianco al box batteria c'e' una canalina con coperchio per il passaggio dei cavi Ho deciso di riutilizzarla per passare con i cavi sopra al turbo vicino alla vaschetta radiatore, chiusa con il coperchio isolera' meglio i cavi dal calore
Devo modificarla tagliando via sul fianco degli inserti che la facevano incastrare nel box batteria ma in questo caso la spostano di direzione toccando contro la vaschetta

Fiat lux!!


Bravo!
Bravo!
Bravo!

Congratulazioni vivissime per il mega lavorone che hai fatto
E per la pazienza ( oltre del lavorone ) di aver condiviso con noi così dettagliatamente tutti i passaggi

Grazie infinite

Per il discorso pin

Ne so qualcosa, e chiedere a Forletto

Solo che a me è successo dopo qualche migliaio di chilometri e se non fosse stato per l illuminazione divina ( e non scherzo! ) del suo ( ex ) meccanico di fiducia, il povero Roberto avrebbe ancora un auto che gli occupa spazio in officina

I pin sono una dannazione sia da togliere a volte ma anche poi che restino fermi e non si sfilino.
Li ho dovuti sfilare piu' volte sugli stessi connettori e ovviamente le linguette poi tendono a restare schiacciate, se non stanno su con effetto "a molla" poi non agganciano e appena inserisci il connettore la linguetta della controparte invece di inserirsi nel pin lo spinge fuori.
Sul connettore del rail iniettori mentre lo stavo rivestendo di nuovo, dopo aver tolto la copertura per il pin che si sfilava, mi son accorto che un altro non restava agganciato.
Come detto i pin hanno una guarnizione a cono per rendere stagno il connettore e questa fa attrito sia mentre si sfila il pin che mentre lo si inserisce.
A volte, dopo aver usato la spinetta per sbloccare le alette, tirando il filo il pin non esce, sembra che non si sia sganciato ma e' la guarnizione che fa resistenza, alcune sono morbide e altre sono di gomma piu' dura.
A volte per inserire il pin se la guarnizione fa troppo attrito devo spingere con un cacciavite a taglio per essere sicuro che vada avanti sino ad agganciarsi.
E parlando di pin arriva il nuovo imprevisto.
Oggi per spostare i cavi zona centralina ho dovuto scollegare il connettore e nella sfiga fortuna che l'ho aperto.
Sfiga perche' c'era un danno, fortuna perche' me ne sono accorto, un pin era piegato e schiacciato.
Il connettore sulla ECU ha dei pin molto sottili, se non sono perfettamente allineati quando si inserice lo spinotto non vanno nel foro e iniziano a piegarsi, purtroppo il connettore ha il sistema di aggancio con la rotaia e la leva che forzano molto, quindi non ci si accorge che c'e' resistenza e il pin si schiaccia o si spezza.
Ho provato a raddrizzarlo ma si e' spezzato.
E' il pin 21 del connettore A, quello del lavoro di spostamento.
Oltre ad essere non inserito e schiacciato toccava il pin 20.
La ECU ha tutti i pin ma non tutti sono utilizzati, il pin 20 non e' utilizzato quindi non poteva fare dei corti.
Ma altro problema, ho controllato tutti i pin per cosa fanno e sfiga totale il n°21 e' l'unico di cui non ho trovato nulla su cosa faccia.
Nello schema del connettore me lo da' utilizzato con filo grigio, per prima cosa apriro' il cappuccio per vedere se davvero vi sia collegato un filo.
Ci sono 5 possibili soluzioni:
-comprare una centralina nuova, ma poi andrebbe clonata per la programmazione.
-mandare in riparazione la centralina per sostituire il pin rotto.
-provare a saldare con lo stagno il pin della ECU, ma temo che inserendo il connettore possa staccarsi.
-saldare un filo rigido tipo quello telefonico al posto del pin tenendolo lungo, levare il pin del connettore, inserire il filo nel foro facendolo uscire dall'alto, giuntandolo con il filo di sopra.
-aprire la ECU per sostituire il pin rotto
Mi sa che la soluzione piu' economica, sicura e rapida sia il filo saldato, aprire la ECU puo' portare sempre a delle rogne, ho gia' visto come fare.
Salvo pero' che non ci sia nulla collegato al pin 21 e sia stato cosi' fortunato da romperne uno inutilizzato, si vedra'.

Danno al pin della ECU a parte ho proseguito con il resto.
Per prima cosa ho montato la canalina passaggio cavi adattando il pezzo originale di cui avevo parlato.
Ho dimenticato di fare una foto di come era, comunque c'erano delle linguette sporgenti come nella parte a sinistra
La canalina resta fissata in due punti.
Ho installato una staffa dove c'e' il bullone che tiene la centralina ABS Dato che il bullone era corto l'ho scambiato con uno piu' lungo sul collettore aria, dove andava bene anche quello piu' corto. La canalina ha delle linguette che vanno a incastrarsi nella staffa La parte lato ECU fissata sulla staffa
Per la parte lato motore ho modificato una staffa cosi' che la canalina possa poggiare in due punti.
La staffa si fissa in uno dei bulloni vicino alla sonda lambda.
La parte superiore su cui poggia la canalina La parte inferiore che sorregge la canalina
La canalina installata con dentro i cavi e il coperchio superiore chiuso, si nota poco piu' sopra alla sonda lambda dove e' fissata la staffetta di supporto Arrivo cavi lato motore dalla canalina Con la barra duomi rimontata si nota che dietro c'e' piu' spazio libero e quindi migliore areazione rispetto a prima per le bobine Poi sono passato a costruire la paratia paracalore, qui gia' tagliata a misura con la staffa inferiore, manca quella lato canalina cavi, devo arrotondare gli spigoli e installare una guarnizione in gomma per coprirne i bordi. Quasi finito, resta da finire la paratia paracalore e risolvere la nuova magagna del pin ECU rotto, salvo come detto quel pin sia inutilizzato.

Per rivestire i bordi della lamiera paracalore che ha spessore 1mm ho ordinato questa guarnizione, internamente ha una anima in metallo

https://www.amazon.it/dp/B0DRVGF2NG?smi ... gToDp&th=1

Come mai non hai rivestito la paratia con materiale isolante?
Non hai considerato l irraggiamento e il calore che accumula il metallo?

Tutto si scalda nel vano motore, lo scopo della lamiera e' riflettere il calore che arriva direttamente dal turbo, non interessa il fatto che si scaldi, copro solo i bordi per non avere parti taglienti.
Ho aperto il connettore della ECU, in effetti al pin 21 c'e' un filo grigio, quindi qualcosa fa, anche se per sfiga e' l'unico di cui non ho trovato nulla negli schemi da nessuna parte.
Si e' rotto il pin 21 e non quello accanto 20 cui non c'e' attaccato nulla, ironia della sorte.
Una volta aperto ho sfilato la slitta rosa che tiene bloccati i pin, e' un pezzo piatto di plastica che si vede di fianco e va spinto fuori con un cacciavite.
Per sbloccare il pin le spinette di sblocco classiche sono troppo grandi, quindi ho usato il filo telefonico spelato inserendolo nei due punti indicati dalle frecce in foto
Sui due lati di ogni pin si notano due fori davvero piccoli di forma triangolare.
Non ho tirato il filo ma ho spinto il pin con un cacciavite piccolo, quando si e' sbloccato ho un po' tirato il filo e un po' spinto.
Nel foro rimasto ci passa il filo telefonico, ma e' molto piccolo, passa solo l'anima metallica spelata dall'isolante.
Ho provato a saldarlo al pin rotto ma la superficie e' troppo piccola, si stacca facilmente, devo studiare un'altra soluzione.
Ma vorrei capire cosa fa questo maledetto pin 21 connettore A.

Come non detto, la centralina che si vede aprire nei video su youtube non e' la mia, quella ha 3 viti dietro e una guarnizione in silicone, e' quella dei 4 cilindri benzina e diesel, sul V6 e' sigillata dietro e aprirla sarebbe un rischio troppo grosso.
Devo quindi risolvere da fuori.
Come detto ho provato con il filo rigido ma essendo troppo piccola la superficie di contatto, pur essendoci riuscito, non potrebbe mai tenere alle sollecitazioni nel ricollegare il connettore.
Credo sia meglio usare filo flessibile in rame, oltretutto il filo telefonico ha una cattiva adesione allo stagno.
Per lavorare bene devo smontare la centralina dalla macchina e metterla a banco con la lente di ingrandimento che avevo preso apposta per questi lavori.

https://www.amazon.it/dp/B0D6BLGMCH?ref ... title&th=1

Dato che e' un lavoro di alta precisione dovro' tenere fermo il filo con il supporto per saldatura con le pinzette. Per prima cosa devo isolare i pin vicini perche' lo stagno tendeva a fissarsi anche sugli altri vista la vicinanza, poi dovro' scavare un pochino intorno al pin con una fresa a cono piccola con il trapanino tipo Dremel.
Faro' una piccola spirale di filo che inseriro' intorno alla base del pin rotto per poi saldarla, dopo di questo potro' fissare il filo al centro del pin cosi' che quando il connettore si chiudera' non andra' a interferire sui lati e si inserira' nel foro.
In alto nel connettore lascero' il pin che ho sfilato dal connettore, vi inseriro' il pezzetto di pin in rame rotto cui saldero' il filo e copriro' con guaina termorestringente per tenere fermo il tutto.
Se dovessi staccare il connettore dalla ECU prima di staccarlo levero' il cappuccio, levero' la guaina e potro' sfilare il filo dal pin come se fosse uno spinotto, per poi poter staccare il connettore dalla centralina lasciando il nuovo filo connesso alla ECU.
Una bella rogna che mi fara' perdere tempo.
Altro fastidio e' che so cosa fanno tutti i pin tranne il 21, ho fatto varie ricerche ma nulla da fare e ci sono diversi fili grigi che vanno verso dietro e non sempre a dei connettori accessibili per poter provare con il tester, in ogni caso ormai e' tutto chiuso e sigillato e non ho intenzione di metter mano al cablaggio appena finito.

Altre due idee per risolvere il problema del pin rotto.
Il pin rotto e' il 21 ma di fianco ho i pin 20 e 37 che sono inutilizzati, nel connettore infatti non c'e' il filo in corrispondenza.
Si potrebbe quindi spostare nel connettore il filo grigio con il pin sulla posizione 20 o 37 e sulla ECU saldare tra loro il pin 21 con il 20 il 37 mettendoli in contatto, ma purtroppo anche se non utilizzati sul connettore potrebbero essere connessi nella ECU a un processore e portare le correnti che girano sul pin 21 al 20 o 37 creando corto circuiti con guasti o problemi.
Potendo aprire la ECU sarebbe stata veloce e definitiva come soluzione, ma essendo come detto un grosso rischio non essendo studiata per essere aperta meglio evitare, non almeno se lo faccio io, serve un centro riparazioni specializzato con le attrezzature ed esperienza per aprire e chiudere nel modo giusto, se non ben sigillata con acqua o umido si guasterebbe in breve tempo.
Altra soluzione, da verificare, limare con una fresa piccola con il trapanino tipo Dremel il pin rotto per renderlo piatto, poi con un punteruolo sottile picchiettare nel centro per creare una sede che non faccia scappare via la punta del trapano e con la prolunga del trapanino tipo Dremel (usare direttamente il trapano sarebbe un problema per il peso che renderebbe impreciso il foro) e una punta minuscola per modellismo forare il pin nel centro.
Se fattibile si potrebbe poi infilare dentro per un po' il filo rigido telefonico per poi saldarlo, in questo modo la base sarebbe stabile e solida.
Non lascerei comunque solo un pin ma il filo, come detto in precedenza, che sbuca dentro il connettore, essendo sottile e meno resistente rispetto al pin originale in rame potrebbe piegarsi nel chiudere il connettore.

Dopo la teoria si passa alla pratica della riparazione ECU.
Per prima cosa ho limato la parte rimasta del pin rotto per avere una superficie piatta, ho usato il Dremel con la prolunga e una punta fresa metallica a cono piccola
La punta del trapano tende a "scappare" via sul metallo, quindi per prima cosa ho poggiato la punta di un chiodo e picchiettato con un martello piccolo per creare una sede che non faccia scivolare via la punta del trapano.
Ho usato punte da modellismo per metallo, il filo e' da 0,5mm, quindi ho forato prima con la 0,5 e poi con la 0,6.
Non ho usato il Dremel perche' anche alla velocita' minima e' troppo veloce, se tengo la punta appoggiata e poi accendo scivola via, se lo accendo e poi scendo essendo tutto piccolo non vedo bene la punta del trapano in movimento e non saprei centrare il "bersaglio".
Inoltre la testa del Dremel non accetta punte troppo piccole.
Ho usato quindi il classico avvitatore a pile della Bosch da lavoro, settato sulla velocita' 1 posso dosare la velocita' con l'interruttore come voglio e inoltre accetta anche punte molto piccole.
Come si vede nella foto successiva ci sono dei fori che indicano che c'e' uno spazio vuoto tra la base dei pin e la parete della centralina sottostante, quindi i pin hanno una certa lunghezza prima di arrivare alla pista dove sono saldati.
Il foro che ho fatto lungo l'asta del pin in rame e' di circa 4 o 5mm di profondita'.
Le foto sembrano strane perche' il flash della foto si riflette sul connettore e sui pin, quel che si vede sono dei riflessi di luce.

Ho usato filo rigido telefonico, la guaina non passerebbe dal foro del pin sul connettore, quindi l'ho spelato tutto e poi inserito nel foro appena fatto accompagnandolo con una pinza piccola, essendo sottile il filo si piegherebbe se non ci si aiuta con un attrezzo, inoltre il foro da 0,6 fa passare appena il filo da 0,5, questo perche' vi deve essere comunque contatto tra filo e base pin forata, non deve entrare facilmente.
Gia' cosi' resta ben posizionato e fermo, poi ho dato una punta di saldatura per avere un migliore contatto tra filo e base del pin della ECU.

Ho riposizionato la ECU, inserito il filo nel foro lasciato libero dal pin 21 che avevo sfilato dal connettore e iniziato a chiuderlo, tirando il filo man mano che scendevo.
Il filo non passa agevolmente, ci passa appena e quindi va accompagnato o si piega, quando il connettore si inserisce nella sede e non si puo' piu' accompagnare da sotto lo si deve quindi tirare senza forzare troppo o si stacca.
Avrei potuto allargare il foro ma preferisco lasciarlo cosi', se un domani dovessi cambiare ECU potrei reinserire il pin nella sua sede del connettore.
Potendo tirare un poco il filo ho controllato che fosse ancora attaccato, quindi essendo tutto spelato ho messo una guaina termorestringente lunga ma senza scaldarla, giusto per isolarlo.
Poi ho inserito la punta del filo nel pin 21 e questa parte l'ho coperta e scaldata con un pezzetto di guaina termorestringente per evitare che il filo possa sfilarsi dal pin.
Se dovessi smontare il connettore ECU si sgancia la leva, si leva il coperchietto protezione cavi, si taglia via la guaina scaldata, si sfila il filo dal pin e si leva la guaina piu' lunga non scaldata, si tira sul il connettore e facendo piano il filo esce dal connettore accompagnandolo con una mano e restera' attaccato alla ECU.

Dimenticavo di dire che poi ho ricollegato la batteria e acceso la macchina, partita subito senza problemi, lasciata girare un po' e nessun problema, ma ferma nel box, mi riservo di farci un giro per vedere se non si presenta qualche problema dopo il lavoro di spostamento della centralina.
Resta da finire la paratia paracalore ma il grosso del lavoro sembrerebbe terminato.

Finita anche la paratia paracalore.
Ho limato e arrotondato tutti gli angoli vivi per non avere punti pericolosi quando metto le mani nel vano motore per dei lavori.
Inoltre con i bordi arrotondati ho potuto applicare la guarnizione in gomma con un tratto continuo senza interruzioni, dato che i bordi arrotondati permettono di farla curvare.
Tutte le staffe e la paratia sono in alluminio inox per evitare la corrosione.
La guarnizione in gomma, come visibile nella descrizione piu' indietro, oltre ad evitare che i bordi siano taglienti, e' solida grazie all'anima in metallo ed evita che con le vibrazioni la lamiera vada in risonanza creando rumori anomali.
Ho scelto inoltre una lamiera non liscia ma lavorata con dei rilievi che ne irrobustiscono la struttura ed evitano che fletta facilmente creando vibrazioni.
Ho deciso di fissare diversamente la canalina cavi sul lato ECU, prima era solo incastrata nella staffa, ma ho pensato che con dei contraccolpi potrebbe staccarsi, quindi l'ho fissata con un bullone alla staffa.
Nella foto si vede inoltre la staffa che tiene bloccata la paratia paracalore su questo lato, il bullone della canalina cavi che si vede poi l'ho cambiato con uno piu' corto per non vedere il filetto sporgere, sara' una cavolata ma quando posso preferisco mantenere anche una estetica migliore.
La paratia paracalore installata, il blocchetto nero e il bullone sono quelli originali che tengono ferma la batteria nel box batteria.
Quando smettera' di piovere potro' fare un giro per controllare che sia tutto a posto dopo lo spostamento della centralina, ad ora ogni volta che accendo il motore parte subito, gira bene e non ci sono segnalazioni di guasti o guasti memorizzati nella ECU controllando con il tester diagnosi.

Dimenticavo di dire che la piastra paracalore e' ricavata da una lamiera piu' grande che e' stata tagliata con un seghetto per metallo, poi modellata e curvata sulla morsa a banco

Ho fatto un giro lungo in auto anche spingendo, nessun problema, il lavoro dello spostamento della ECU puo' dirsi terminato

Congratulazioni d obbligo!!

Gran lavoro

Grazie, alla fine procedere nel mio modo ha portato via piu' tempo ma errare dei collegamenti avrebbe portato a grossi problemi, questi sono lavori in cui chi ha fretta e' meglio che lasci perdere, si rischia di andare incontro a un incubo se non ci si prende il tempo dovuto.

Stravero!
Un errore e il rischio di buttar l auto è altissimo

Non dico buttarla perche' con gli schemi si puo' arrivare a ripristinare il cablaggio, ma sarebbe un incubo dover controllare tutto.
Inoltre possono anche capitare altri problemi, ad esempio nel wis online non tutto e' corretto, gli avevo fatto anche una segnalazione.
Per il 6 cilindri mettono corretti solo i connettori dei cilindri 5 e 6, quelli da 1 a 4 mostrano il connettore del motore a 4 cilindri.
Nel mio caso, sfiga totale, il pin che ho rotto era il 21 ed e' l'unico di cui non ho trovato da nessuna parte la corrispondenza.
Se mi ricordo provo a controllare, ma senza smontare nulla sulla macchina.
Per calcolare il filo da prendere avevo segnato per ogni connettore i colori, quindi se vedo quali connettori avevano il filo grigio forse potrei capirlo.
Mettiamo ad esempio che abbia 5 connettori, di 4 trovo la corrispondenza dei pin, il quinto sarebbe quello mancante al n°21 e saprei cosa fa.