SaabWay - Il forum degli appassionati Saab italiani

Dato che sto cambiando tutte le candele e le bobine devo smontare tutto quello che c'e' nella zona posteriore, compresa la centralina, quindi e' il momento adatto per prendere visione di come siano i passaggi dei vari cavi.
E' un lavoro lungo e noioso dover smontare e rimontare tutto, compresa la barra duomi, quindi se vedro' che il lavoro e' realmente fattibile procedero' direttamente anche con questa modifica.
E' una buona occasione per poter rimettere quello che e' andato perso con il precedente topic, quindi cavi e accessori per poter fare il lavoro.
Nel frattempo avevo gia' preso dei rotoli di nastro telato, quello che si utilizza per ricoprire i fasci di fili nel vano motore. Serviranno anche dei tubi corrugati, analoghi a quello che avevo preso per il lavoro della telecamera di parcheggio anteriore, anche se di misura maggiore.
Questi tubi sono tagliati per la lunghezza permettendo di inserire i fili senza doverli tagliare.
Se il tutto fosse fattibile la centralina verra' spostata accanto alla scatola fusibili del vano motore, zona che ora e' libera avendo spostato la batteria nel baule.
Non essendoci piu' il catalizzatore nel vano motore il calore e' diminuito molto, ma la centralina nella posizione originale ha molti problemi.
Ho messo dei distanziali per tenerla staccata dal motore e farla scaldare meno, ne parlo qua : viewtopic.php?t=32192
La centralina montata di serie La centralina con i distanziali, non solo e' staccata dal motore ma anche dalla piastra di supporto, quindi ora prende aria anche nella parte inferiore lato motore
I distanziali in gomma svolgono anche una funzione per smorzare le vibrazioni.
Ma resta comunque sempre vicina al motore, in un punto con poca circolazione d'aria e piu' sotto ci sono i collettori di scarico, quindi nella zona piu' calda del vano motore, questo ammorbidisce lo stagno dei contatti, cosa che unita alle vibrazioni del motore su cui e' installata porta a far staccare i contatti dell'eprom della centralina causandone il guasto.
Nella maggior parte dei casi basta infatti saldare nuovamente i contatti, lavoro di precisione che puo' fare solo un centro riparazioni attrezzato ed esperto in questi lavori.
Non essendoci piu' la batteria c'e' anche piu' ricambio aria, il punto migliore dove poterla spostare nel vano motore.
In un mondo ideale sarebbe da spostare dentro l'abitacolo, ma sarebbe un lavoro alquanto complesso, posto che non ci sono nemmeno dei fori per poter passare i fasci di cavi e andrebbero fatti con una tazza.
Aggiungo che eliminando cavi e centralina nella zona posteriore anche le bobine avrebbero maggior ricircolo d'aria rischiando meno danni per il forte calore, oltre che esser subito accessibile la zona per manutenzione su bobine e candele.
In questa foto si capisce bene che la centralina e' proprio sopra a bobine e candele, sotto si vedono i fori dove si inseriscono candele e bobine

Quel che serve alla fine sono i fili di vari colori e il tubo per contenerli.
Su Amazon c'e' troppa roba cinese non venduta direttamente da loro ma fanno solo da tramite.
Io guardo sempre i pareri negativi, non quelli positivi e alla fine spacciano per rame filo in acciaio, il rame costa, quindi diffidate da prezzi troppo bassi.
Nel vano motore serve filo in rame con rivestimento isolante siliconico che non degrada con il calore e lo rende piu' flessibile, come il tubo corrugato non deve progagare l'incendio.
La roba su Amazon di questo tipo risulta infiammabile, tossica, con materiali scadenti che non resistono a calore e flessione portando in breve tempo a interruzioni e falsi contatti, cosa che va evitata assolutamente sul cablaggio della centralina motore.
Quei fili di scarsa qualita' non flettono essendo in acciaio, si spezzano in piu' punti lungo il percorso, le saldature a stagno vengono male.
Ho trovato questo rivenditore specializzato sul settore auto con filo disponibile in molti colori e combinazioni nelle striature per differenziare i fili, dai report sembra di qualita', qui il link del negozio ebay: https://www.ebay.it/itm/204260224799?ch ... zcQAvD_BwE

Qui il loro sito, hanno anche connettori, capicorda e altri accessori specifici per auto di moltissimi tipi diversi, permettendo quindi di sistemare anche connettori rotti o difettosi: https://www.laicasrl.it/

Nel link c'e' una misura come sezione del filo, ma ne hanno disponibili anche altre.
Per quanto riguarda il tubo corrugato ho del tubo per uso elettrico di qualita' certa, ma ovviamente e' chiuso, dato che le tratte sono lunghe al massimo 2 metri posso tagliarlo io sul fianco per infilare i fili.
Nel tubo elettrico chiuso i fili andrebbero infilati tutti e poi saldati, con l'apertura laterale si possono collegare e poi infilare uno alla volta.

E' meglio prima controllare quanto filo serva, di che sezione e con che colori, magari non ci saranno tutte le stesse combinazioni di colori della macchina, ma l'importante e' avere fili di diversi colori per distinguerli.
Ho fatto un controllo rapido e per i due connettori della centralina, se si devono allungare dei fili, al massimo si parla di 2 metri, quindi non dovrebbero esserci cadute di tensione allungandoli.
Alla peggio nel dubbio si puo' mettere un filo di sezione maggiore in alcuni casi. Consiglio della casa, tagliare un filo alla volta e fare subito la saldatura, ci sono molti fili con diversi colori non sempre ben distinguibili, anche perche' magari con il calore e il tempo hanno perso lucentezza, una volta fatto l'errore diventa un incubo capire dove si sia sbagliato se qualcosa non funziona.
I connettori della centralina sono due, quello superiore arriva dalla scatola fusibili del vano motore e quindi lo si tira indietro, potrebbe esserci solo qualche derivazione per sensori o altro da tagliare e allungare ma il grosso resta intatto.
Il dubbio piu' grosso e' per l'altro connettore inferiore che va verso gli iniettori e le bobine, tra le altre cose.
Questo potrebbe essere piu' complicato da gestire dovendo fare piu' connessioni, ma una volta presa visione del lavoro potro' essere piu' chiaro e dare indicazioni precise su cosa serve come materiale e cosa va fatto.
Inoltre il connettore inferiore ha uno scatolotto lungo visibile in foto con la scritta gialla

Il fascio di fili del connettore superiore va verso la scatola fusibili passando sopra al turbo, posizione infelice per il calore, quindi i nuovi fili li faro' passare lungo la paratia del vano motore
Non tutti i pin dei connettori della centralina sono collegati
Per le saldature consiglio degli accessori.
Questa pinza permette di tenere fermi i due fili da saldare
Ho preso anche una lente di ingrandimento con pinzette che tengono fermi i fili
Questo supporto invece mi permette di tenere anche piu' fili se serve

Gran coraggio a giuntare i fili!!

Buona fortuna per il lavorone

Oggi ho iniziato, non e' per nulla un lavoro semplice alla portata di tutti, in particolare lungo e noioso.
C'e' una notizia buona ma anche una brutta.
Quella buona e' che nel primo connettore superiore viene tutto indietro, c'e' un solo connettore separato ma con lunghezza sufficiente.
Unico problema e' che i fili dei due connettori sono intrecciati tra loro
Le soluzioni sono due, o tagliare i fili per liberarli e poi riattaccarli, oppure sfilare i pin dal connettore, liberare il filo e poi reinserire il pin.
Avevo comprato su Amazon tempo fa un kit molto vario con attrezzi specifici per liberare i pin da connettori di tipo diverso, quindi tentero' questa via, sarebbe la soluzione perfetta.
Poi dovrei solo rivestire i fili e questa parte sarebbe fatta senza troppa fatica, se possibile meglio non tagliare.
E ora la notizia brutta, l'altro connettore inferiore della centralina e' nettamente difficile, ci sono molti connettori che vanno in direzioni diverse.
Alla fine per poter lavorare ho dovuto smontare il collettore aria, attenzione a soffiare via prima lo sporco e a chiudere con carta o stracci che non lascino residui i fori per non fare entrare nulla
Importante segnare tutti i connettori con dei cartellini, sotto si vede lo scatolotto indicato in una foto piu' indietro con la scritta in giallo, e' fissato con clip a pressione. Ci sono due connettori sotto alla vaschetta servosterzo, inoltre sui lati destro e sinistro inferiori dello scatolato ci sono altri cavi che scendono.
Dovro' aprire lo scatolato e capire dove vanno i fili di quei due fasci, dovro' sicuramente tagliare e giuntare diversi fili.
Non so ancora se il fascio di cavi passera' poi davanti zona radiatore, dietro zona paratia o se su entrambi i lati, decidero' al momento.
Devo ordinare due guarnizioni per il collettore aria, ma ne prendero' 4 perche' in futuro per montare lo stage 2+ Vermont Tuning da oltre 400cv dovro' levare ancora il collettore aria per montare gli iniettori maggiorati, in quel caso pero' andra' smontata anche la parte inferiore del collettore aria e serve una terza guarnizione.
Codice ricambio guarnizione per tutte le Aero V6 12581397 n°2 pezzi
Se si smonta anche la parte sotto del collettore serve un'altra guarnizione con codice 12603028 n°1 pezzo.
Consiglio di prendere il kit della Elring con codice 723.070, contiene tutte e 3 le guarnizioni e costa meno che prendere i pezzi separati.
Attenzione che a seconda del sito i prezzi possono essere anche doppi, ultimamente mi trovo bene sul sito Distriauto dove ho preso le bobine, le candele e ora il kit guarnizioni.
Inoltre se si prende piu' roba di un articolo il prezzo scende.
Ad esempio il kit su questo sito mi costa, per 2 kit, 32,10 euro l'uno + spedizione poco meno di 10 euro.
Se si raggiungono i 120,00 la spedizione e' gratis.
Il materiale arriva da un altro Paese della UE, circa una settimana lavorativa i tempi di spedizione.
Indichero' piu' avanti la coppia di serraggio per i bulloni del collettore aria.
Inoltre ho visto che un tubo del oil catch can posteriore non era saldo e il collegamento dei vapori olio sul collettore aria perdeva, va cambiato l'o ring.

GheSo ha scritto: ↑

giovedì 9 ottobre 2025, 14:24

Gran coraggio a giuntare i fili!!

Buona fortuna per il lavorone

Allego questo video che mostra i metodi errati e quello corretto, almeno giuntando i fili in modo lineare, per impianti elettrici con scatole di derivazione si fa una giunta tradizionale con morsetti e fascette.

[urlhttps://www.youtube.com/watch?v=WPkCOypKN84][/url]

Dopo vanno saldati e coperti con guaina termorestringente.
Poi ci sono casi limite dove si ha poco filo da spelare, posizioni poco accessibili e ci si deve arrangiare come si puo' ma usando comunque un metodo affidabile.

La coppia di serraggio per i 6 bulloni del coperchio collettore aria e' di 23 Nm, stessa cosa vale per i bulloni della parte inferiore, ma per questo lavoro non serve smontarla.
Per applicare una pressione ben ripartita sulle nuove guarnizioni serrare a croce, come si deve fare anche con i bulloni delle ruote.
Fare altrettanto anche per lo smontaggio.
A questo link trovate un articolo che parla sia della ECU della V6 che dei modelli diesel in cui e' stata messa nel passaruota, altro pessimo punto:

saabplanet.com/saab-9-3-ecu-is-in-the-w ... -hundreds/

Uno ha spostato la ECU della V6 zona radiatore, ma perche' aveva la batteria nel vano motore e non c'era altro posto.
Spostando la batteria nel baule la si protegge, si libera spazio facendo circolare piu' aria intorno al turbo e levando il primo catalizzatore scende molto la temperatura nel vano motore.
Lo spazio diventa anche il punto migliore per riposizionare la centralina.

Oggi sono sceso nel tardo pomeriggio, ho lavorato circa 4 ore ma avanzando lentamente per le difficolta'.
Per prima cosa ho separato i fili aggrovigliati di cui avevo parlato spostati in zona batteria.
Ho sganciato uno per volta i pin del connettore utilizzando il kit di spinette Le avevo prese su Amazon, qua il link :
GTIWUNG 36 Pezzi Strumenti di Rimozione Terminale, Car Electrical Wiring Crimp Connettore Pin Extractor Kit per Auto Elettrico Connettore A Crimpare https://www.amazon.it/dp/B083YXRSDG?ref ... le_10&th=1

Per questo connettore si inseriscono come da foto e poi si tira indietro il filo Si sfilano e rimettono uno alla volta, ricordatevi bene da dove lo avete sfilato, nei connettori a volte ci sono posti liberi e si potrebbe sbagliare nel rimetterlo, fate caso anche quando lo sfilate alla posizione per rimetterlo con lo stesso orientamento
Ora i due fasci di fili sono separati, non devo tagliare o allungare nulla, le lunghezze vanno bene, dovro' solo rivestire i fili Per l'altro connettore della ECU e' tutto piu' complicato per vari motivi.
Per prima cosa ho aperto lo scatolato il cui coperchio e' chiuso con clip a scatto non facili da liberare, non forzate o si rompono, la plastica oltretutto e' piu' debole per anni e calore, si inserisce un cacciavite a taglio per far leva ma non si sganciano facilmente. Dentro ci sono solo dei fili, faccio presente che qui dentro ma anche lungo le tubazioni alcuni fili sono gia' giuntati.
Si comincia levando tutto il nastro che non e' facile perche' messo a piu' strati e si strappa invece di srotolarsi perche' vecchio.
Zona tubo ingresso aria verso la valvola a farfalla passano due tubazioni di fasci di fili.
Il nastro e' diventato secco e i fili si sono saldati tra loro per il calore negli isolanti, il fascio e' diventato molto rigido.
Attenzione perche' ci sono fili molto sottili, quindi ho usato un cacciavite a taglio e non delle forbici, ma non si deve comunque forzare.
Ci e' voluto molto tempo, il nastro si staccava a pezzetti piccoli.
Una volta tolto i fili erano rigidi e incollati, quindi facendo leva con il cacciavite li ho separati delicatamente tra loro, ora sono di nuovo separati, liberi e flessibili.
Non devono piu' passare sopra al motore, li faro' passare oltre il tubo aria. Devo fare lo stesso lavoro con i vari connettori sfilando i pin per liberare i fili dal groviglio, ma con altri tipi di connettori ancora non sono riuscito, devo capire come sbloccare i pin.
Un valido aiuto e' guardare sullo schema ricambi Saab EPC (Electronic Parts Catalogue), alla voce " 3B Impianto elettrico, connettori " trovate tutti i connettori con mostrato il pin da sfilare, questo puo' aiutare a capire come sia fatto e dove si debba inserire la spinetta per sbloccarlo.
Ci sono tanti schemi, ne metto uno giusto come esempio

Qui dei video su come usare le spinette per sfilare i pin dei connettori

https://www.youtube.com/watch?v=yV-4l8u8AMY

https://www.youtube.com/watch?v=Vt_rAIKPlWA

https://www.youtube.com/watch?v=w3OrsLbkB0A

https://www.youtube.com/watch?v=gzf524fYAxE

https://www.youtube.com/watch?v=7s4gEZvE2jk

Qui per sganciare i pin del connettore della ECU

https://www.youtube.com/watch?v=62weud19ujA

Trovate molti altri video su youtube

Alla fine ho tolto tutti i rivestimenti in nastro, che ormai era secco e i tubi corrugati, di cui molti si sfaldavano.
Nonostante abbia 60mila km tempo e calore fanno il loro corso, non oso immaginare auto con piu' km come sian messe.
Questa e' solo una parte del nastro e tubi rimossi
I fili sono tutti esposti e sinceramente mi sarei aspettato molto di meglio da un cablaggio "professionale".
I fili sono tutti aggrovigliati e devo cercare di districarli per distinguerli bene e poter capire cosa vada tagliato e allungato.
Ci sono diverse giunte per i poli negativi che prendono la massa dal blocco motore.
C'e' un tipo di connettore in cui non riesco a sfilare i pin, sono quelli simili a quelli delle bobine e purtroppo sono la maggior parte, le ho tentate tutte ma non riesco a sbloccare i pin.
Ho provato ad aprire il connettore della centralina, ma non e' fatto per essere aperto, arrivato ad un certo punto ho lasciato perdere, per come e' fatto c'e' il rischio che si sfilino tutti i pin e sarebbe la fine capire dove erano inseriti.
Alla peggio iniziero' a tagliare dei fili.
Una volta sistemato il cablaggio potro' capire quanti fili nuovi posare per sezione e colore per poi ordinarli.
Da evitare assolutamente di ricoprire i fili con nastro isolante elettrico, si secca e fa incollare tra loro tutti i fili facendo perdere flessibilita' ai fasci di cavi, cosa che puo' portare a interruzioni o falsi contatti, usare solo nastro telato apposito.
Una cosa che consiglio sempre e' di aprire il cofano motore una volta messa la macchina nel box.
In movimento c'e' passaggio aria nel vano motore, ma nel box c'e' meno circolazione aria e con il catalizzatore nel vano motore si trasforma in un vero forno che cuoce a lungo plastica e cavi.
Aprire il cofano aiuta a sfogare il calore e far durare di piu' connettori, fili e parti in plastica.
Del resto la ECU, i connettori, i cavi, le bobine, si guastano per il calore eccessivo.
Buona norma e' anche eliminare il coperchio di abbellimento sopra al motore che fa surriscaldare connettori, cavi e bobine.
E' un lavoro lungo e non facile, ci vuole molta pazienza e saper come muoversi.

Per quanto riguarda il materiale (filo, nastro telato, connettori, accessori per cablaggio) avevo indicato un venditore specializzato per auto, hanno il negozio su Ebay e il loro sito, ma su Ebay ho visto che i prezzi sono piu' bassi.
Loro sito: https://www.laicasrl.it/?srsltid=AfmBOo ... ISSoBzy4mY

Ebay: https://www.ebay.it/str/laicasrlstore?n ... PkQAvD_BwE

Per il cablaggio ci si deve anche adattare, magari non si troveranno proprio tutti i colori, basta comunque avere colori diversi dove serve.
I colori singoli disponibili sono i seguenti : ARANCIONE, AZZURRO, BIANCO, BLU, GIALLO, GRIGIO, MARRONE, NERO, ROSA, ROSSO, VERDE, VIOLA.
Poi gli stessi colori sono disponibili anche con una striatura di colore diverso con gli stessi colori dell'elenco, ma ovviamente con uno in meno, dato che la striatura deve avere appunto un colore diverso per distinguersi e nero su nero, ad esempio, sarebbe un colore unico.
I fili per cablaggio sono disponibili con le seguenti misure in mm : 0,35/0,50/0,75/1,00/1,50/2,00/2,50/4/6/8/10/35
I fasci di fili vanno inseriti in un tubo corrugato tagliato longitudinalmente di tipo PA6, disponibili in diverse misure.
Non va bene il tipo leggero comune che e' meno resistente allo schiacciamento e non resiste al calore, quindi no al classico tubo per impianti elettrici, che si trova comunque di tipo leggero (incassato a muro) o pesante (incassato nella soletta).
Non nastrate i fasci di fili prima di infilarli nel tubo, il taglio e' sottile e ci passa un filo per volta, il nastro si usa per tratti scoperti o per giunte, come magari una derivazione a T con fili in ingresso/uscita dal tubo principale.
Non usare nastro da elettricista che non resiste al calore, si stacca o diventa rigido e fragile incollandosi ai fili, usare solo nastro telato dove serve.
Se con una modifica come questo spostamento della centralina le tratte si allungano meglio optare per filo di una sezione superiore per evitare cadute di tensione.
In ogni caso meglio farlo comunque quando si ha a che fare con fili molto sottili come 0,35 o 0,50, anche per motivi di resistenza, non metterei mai meno dello 0,75.

Man mano che trovo video sui connettori che non sono riuscito a smontare li aggiungero' qua.
Questo e' un connettore posto sotto la vaschetta servosterzo dove ho tolto la linguetta bianca ma non riuscivo a sganciare i pin, usavo il kit di sganciamento con le spinette ma sembra si debba fare diversamente, riprovero' e diro' come e' andata.

https://www.youtube.com/watch?v=yAr3tdtGL3U

I connettori delle bobine sono simili ad altri presenti sulla Saab che hanno meno pin e hanno due finestre di sgancio, ma con le spinette non sganciavano il pin, in questo video, anche se il connettore e' quello di una ECU, vale lo stesso principio per i pin piu' grandi che hanno due finestre di sgancio.
Qui usa dei cacciaviti, anche io avevo provato anche con cacciaviti piccoli, ritentero' con un altro tipo.

https://www.youtube.com/watch?v=62weud19ujA

Con il kit di spinette sono riuscito a sfilare i pin di diversi connettori tra cui tutti quelli delle bobine.
Ne restano di due tipi difficoltosi, in quello presente nella maggior parte ho sfilato un pin ma gli altri non si sganciano.
Faro' un ultimo tentativo ma non posso piu' perdere tempo, devo fare la lista cavi per l'ordine, quindi dove non riusciro' tagliero' i fili, che comunque van tagliati per allungarli, potendo cosi' sbrogliare la parte rimanente di cavi aggrovigliati.
Insistere troppo poi rischia di danneggiare i connettori, meglio evitare.
Quando si inseriscono le spinette in alcuni connettori il pin si sgancia facilmente, in altri bisogna smuovere su e giu' sia il pin tenendo tirato il filo che le spinette di sgancio.
Ricordarsi di guardare bene, alcuni connettori hanno una linguetta rosa o bianca che blocca i pin e va tolta prima di utilizzare le spinette di sgancio.
I fili tagliati poi li fissero' tra loro a coppie per ora con due fascette per non confonderli, gia' la matassa si e' sbrogliata parecchio ma resta la parte finale.
I fili liberati da nastro e tubazioni vecchie che si erano incollati tra loro con il calore sono tornati flessibili maneggiandoli, questo li fara' durare per molti altri anni, considerato anche che li posizionero' piu' lontani dal motore.
Diversi erano proprio attaccati al blocco motore e posso immaginare il calore cui erano sottoposti.

Solo in un solo tipo di connettore a due fili non sono riuscito a sfilare i pin quindi ho tagliato un filo per poter districare i fili.
Con l'altro tipo di quelli rimasti da sistemare, che sono la maggior parte, sono riuscito ma non con un solo tipo di spinetta di sgancio.
Ne ho usate di tipi diversi e comunque alcuni pin non si sganciavano, e' proprio ostico come tipo di connettore.
Comunque ho districato i fili quanto basta per poter prendere visione dei collegamenti e calcolare cosa serva per la modifica.
Sembra un casino in foto ma e' solo perche' i fasci di fili dei vari connettori sono liberi e non riuniti in un tubo. Qui l'elenco che ho fatto dei vari fili che servono per la modifica Ovviamente e' in base ai percorsi che ho scelto io per i fasci di cavi.
Il fascio di cavi del secondo connettore della ECU di dividera' in due parti, una passera' con un tubo in zona radiatore, l'altra utilizzera' il passaggio cavi zona vaschetta originale.
Alla fine ho preferito non passare dietro la vaschetta perche' sarebbe subito sopra lo scarico, inoltre cosi' facendo alcuni fili non dovranno essere allungati.
La parte posteriore del motore restera' agibile senza dover piu' smontare mezzo mondo, oltre che tener le bobine piu' fresche con maggior passaggio d'aria.
Il materiale dovrebbe arrivare la prossima settimana, avro' da fare molte saldature per allungare i fili.
Ho preferito ordinare sul sito del produttore e non su Ebay perche' su Ebay non tutti i colori o sezioni di fili sono disponibili, inoltre su Ebay era piu' complicato e in alcuni casi dovevo comprare a blocchi di 5 metri di filo anche se ne servivano meno.
Ho preso anche un rotolo di nastro in acciaio tipo carta stagnola perche' nella zona posteriore c'e' una trecciola isolata da interferenze che dovro' poi ricoprire.

Complimenti per il lavoro fatto! Io non ho il coraggio

E' un po' presto per dire "fatto", per ora ho solo smontato mezzo mondo, l'importante e' che una volta ricollegato tutto non ci siano problemi.
E' capitato anche di fare lavori simili per dei clienti, anche se su impianti elettrici o rete dati.
A volte volevano sistemare i cavi sotto le scrivanie utilizzando canaline o guaine, altre volte in palazzi uffici cambiavamo tutte le patch degli armadi dati di piano utilizzandole di due colori per dati e telefonia e si doveva stare attenti a sfilarle una alla volta per rimetterle nella porta corretta dello switch.
Quindi bene o male e' la stessa impostazione di lavoro, eccettuato il fatto che dovendo allungare i fili non pochi vanno tagliati e saldati, ma anche le connessioni con fili le faccio da sempre, servono per lo piu' pazienza, attenzione e non avere fretta.
Consiglio della casa, una volta sfilati i pin dai connettori quando vengono rimessi dentro poi provare a tirare il filo, non sempre si agganciano bene e potrebbero creare falsi contatti.
In uno dei connettori grossi le linguette del pin invece di restare alzate si schiacciano una volta sfilati e quindi prima di reinserire il pin nel connettore vanno alzate con un cacciavite, altrimenti non bloccano il pin, in genere si sente uno scatto anche se con un suono leggero essendo molto piccoli alcuni pin, quindi non tenete musica accesa, meglio lavorare nel silenzio.
Aggiungo che, a parte i connettori che hanno fili con abbastanza lunghezza nei fili e non vanno modificati, i fili dell'elenco non sono tutti quelli presenti.
I connettori hanno anche i fili del negativo a massa preso in zona sul blocco motore, quindi ci sono gia' giunte con molti fili che non devo modificare e restano invariate dato che il connettore non cambia posizione, i fili che devo allungare sono quelli che vanno al connettore della ECU che verra' spostato molto piu' lontano nel vano motore.
Aspettero' a fissare la ECU perche' magari alcuni fili che non modifichero' potrebbero non arrivarci per pochi cm e quindi saranno loro a indicare la posizione esatta, se poi dovesse non piacermi allunghero' anche quelli se serve, ma non dovrebbe essere necessario in base alle misurazioni fatte.
Ecco un esempio delle giunte tra i fili gia' presenti

Nota di servizio, se volete comprare sul sito che ho indicato registratevi alla newsletter con la vostra email e aspettate a fare l'ordine, vi arriva una email con un codice per lo sconto del 10% sull'ordine, lo fanno spesso su vari siti.
Io non avevo controllato e me ne sono accorto quando ormai avevo gia' pagato.

Ho modificato il morsetto del positivo della batteria inserendo tutto in una scatola stagna, questo protegge da contatti accidentali con il polo positivo e rende il vano motore piu' ordinato ed esteticamente meno approssimativo rispetto a prima.
Ne parlo qua al messaggio n°#49 : viewtopic.php?p=590325#p590325
Prima era cosi'

Ora decisamente migliore esteticamente, oltre che avere altri vantaggi.
Questa sara' anche la posizione per la ECU motore, descrivo tutto al link indicato.
Mi sono portato avanti con quel che potevo, ora resta tutto fermo in attesa che arrivi il materiale ordinato tra cui fili e tubazioni.

Materiale arrivato, ho iniziato a lavorarci.
Prima di spelare i fili inserire il pezzetto di guaina termorestringente, se ve la dimenticate tocca rifare la saldatura e con fili gia' spelati e' piu' difficile inserirla.
Usare poi il nastro non e' sicuro, si stacca subito con il calore e inoltre la guaina tiene insieme i fili.
La misura da scegliere deve essere leggermente superiore al filo dato che si avra' uno spessore maggiore per via della giunzione e della saldatura.
Se giuntate due fili di diverso diametro usare due guaine diverse in base ai fili, una volta saldato si spinge avanti quanto si puo' prima la guaina piu' piccola, la si fa restringere e poi si passa a quella piu' grande.
Usare solo la guaina piu' grande fara' si che non aderira' al filo piu' piccolo lasciando spazio.
I fili vanno spelati almeno per 2,5/3 cm circa, giunzioni troppo corte non sono ben salde e sicure.
Essendo cavi con rivestimento siliconico scivoloso e con sezioni piccole non usare le forbici ma l'apposita pinza spelafili. Del metodo di giunzione avevo parlato piu' indietro, si usa quello dove si incrociano nel mezzo i fili e poi si avvolgono andando verso destra e sinistra su due lati.
Serrare bene i fili, essendo piccoli non e' un problema, alla peggio usare delle pinze per avvolgerli meglio.
I fili che ho scelto partono da 1mm anche se quelli della macchina sono da 0,50, dovendo allungare la tratta si compensano le eventuali cadute di tensione e inoltre sono piu' robusti.
Una volta avvolti i fili li blocco con la pinza apposita per la saldatura, in questo modo stanno ben tirati e fermi.
Inoltre finita la saldatura da una parte si gira la pinza e la si fa anche sul lato opposto.
Notare sui fili saldati la differenza di colore, entrambi sono marroni ma quello piu' scuro e' nuovo mentre quello piu' chiaro e' quello originale scolorito dal tempo e dalla esposizione al calore. Non fate grumi e non mettete troppo stagno, io uso un saldatore a testa piatta, una volta ben caldo lo sfrego lungo il filo con stagno sottile, in questo modo si distribuisce bene senza fare grumi.
Servendo un po' di tempo tra una saldatura e l'altra e dovendo farne tante non ho usato il saldatore a gas ma quello elettrico.
Appena finito di usarlo lo staccavo, se non si fanno piu' saldature ravvicinate nel tempo e ci sono pause meglio spegnerlo, tende a surriscaldarsi e lo stagno invece di aderire formerebbe palline che scivolano via, salvo usare una stazione di saldatura regolabile, cosa che ho, ma piu' adatta per lavorare a tavolo e non nel vano motore dove serve un saldatore piu' leggero e pratico.
La saldatura deve essere anche rapida perche' surriscalda i fili e potrebbe rovinare l'isolante.
Cercate di tenere i fili orizzontali, se li mettete in verticale lo stagno caldo tende a scivolare verso il basso facendo grumi.
Le giunte dei fili presenti di serie non sono fatte con stagno ma i fili sono elettrosaldati.
Essendo aderente la guaina, se scelta della misura giusta, aspettare a inserirla, se lo stagno e' ancora caldo la fara' restringere e non avanzera' lungo il filo. Fare i fili della misura giusta e' impossibile, arrivano da punti diversi, quindi ho saldato lato motore, ma lato connettore li ho uniti per ora con due fascette, li saldero' solo quando saranno stati posati nelle tubazioni potendo fare la misura corretta. Trovarsi con i fili che arrivano al connettore della ECU di lunghezza diversa sarebbe esteticamente orrido e tecnicamente pessimo.
Non lesinate sul materiale, usare sempre e solo due fascette anche se le dovrete levare e rimettere spesso, con una sola tirando puo' sfilarsi un filo, dato che sono piccoli e scivolosi, se vi trovate poi con piu' fili staccati al connettore, dove ne arrivano diversi anche dello stesso colore, potreste fare dei collegamenti errati e non ne uscireste piu'.
Questo lavoro si fa con calma, pazienza, senza alcuna fretta di finire e sapendo cosa si fa, non e' per nulla adatto a principianti senza alcuna esperienza.
Essendo per me la macchina da "weekend" non ho alcuna fretta, scendo nel box quando posso e quando ho voglia, lo prendo come un passatempo, chi ha fretta meglio che lasci perdere questo genere di modifiche.
A vedere il vano motore sembra ancor piu' un casino, ma man mano che scollego fili posso sbrogliarli e separare i vari connettori. I fili della risalita posteriore erano molto corti, gia' il connettore si e' spostato piu' verso il radiatore e aiuta maggiormente a separare i fili, ma mancano altri fili da allungare.
Ho sfilato i pin anche da connettori da cui prima non riuscivo usando il giusto tipo di spinetta, serve un po' di pratica ed esperienza per capire cosa scegliere tra la vasta dotazione del kit. Nota importante, avendo tolto il collettore aria sono rimasti esposti i tromboncini che vanno ai cilindri, nulla deve assolutamente entrare, andrebbe direttamente nel motore facendo danni seri.
Prima ho inserito della carta a strappo pulita arrotolata, poi ho avvolto ogni tromboncino con un sacchettino in plastica, come visibile in foto.
Spelando molti fili qualcosa potrebbe cadere dentro.
I fili che ho preso dal fornitore che ho indicato sono tutti di qualita' e in rame, quelli presi altrove, particolarmente su Amazon che arrivano dalla Cina, dicono che sono in rame ma poi vi arrivano in altra lega metallica, il rame costa, per questo li fan pagare molto meno.
Non solo e' meno conduttiva, ma resta piu' rigida e tende a spezzarsi su fili di piccolo diametro.
Inoltre lo stagno aderisce bene sul rame, ma su altri metalli no.