Regole del forum Ogni volta che si apre un nuovo topic nelle sezioni tecniche bisogna:
- Aprire il topic nella sezione corretta in base al modello.
- Dare al topic un titolo adeguato.
Il titolo del topic deve contenere: modello e motorizzazione della tua Saab, anticipazione dell'argomento specifico della discussione.
Esempio di titolo corretto: "9-3OG B205 - Spia Check Engine accesa e difficoltà di avviamento" Esempi di titoli scorretti: "Problemi", "Non parte", "Aiuto la mia Saab fatica ad accendersi".
Sono arrivato alla fine delle pastiglie anteriori ....il rumore del sensore meccanico me lo ricorda ogni volta che freno facendomi rabbrividire con quel suo rumore di ferro-contro-ferro .
Di solito nelle mie auto precedenti le ho sempre cambiate con facilità, qui c'è qualche problema particolare? Qualcuno che l'ha già fatto e mi può dare qualche "dritta"?
Infine, secondo voi 77 euro per il ricambio sono un prezzo accettabile?
SAAB 9-3 Cabrio Aero Turbo 205CV Automatica del 2001
Alimentazione a GPL impianto Landi
28€ + spedizione.. dovresti cavartela con 40€ totali se anche ti comprassi solo quelle.. e già che ci sei puoi approfittare se ti serve dell'altro.
Le pastiglie sono buone, come dicono sono fatte dalla stessa azienda che le fornisce a Textar, Mintex & co. praticamente i fornitori di primo impianto per Saab. Solo che si saltano un sacco di intermediazioni e quindi il prezzo è stracciato.
9.3fast le ha montate (ha montato anche i dischi che costano una settantina di euro la coppia anteriore!!) e si trova benissimo.
9-3 Sport-Sedan Vector Sentronic, 2010. 2.0 turbo 220cv by MapTun Ex: 9-3 Cabriolet Full Sport Package 1999 / 900 Talladega Cabriolet 1997 / 9000 Turbo 1991 / 900 Turbo Sedan 4p 1985.
+ Lexus CT200h
I TEXTAR sono buoni e costano poco. (credo dovresti stare entro 60€) FERODO sono buonissimi, e credo che quello e il prezzo più o meno normale dappertutto.
Tu che marchio hai preso?
SAAB 9.5OG 2,0 LPT 150 CV XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Io pagai 90€ proprio per le textar.. 3 anni e mezzo fa però... non so se ora i prezzi siano scesi o se fossi stati fregato io.. so di certo però che le prossime saranno quelle di PFS.
9-3 Sport-Sedan Vector Sentronic, 2010. 2.0 turbo 220cv by MapTun Ex: 9-3 Cabriolet Full Sport Package 1999 / 900 Talladega Cabriolet 1997 / 9000 Turbo 1991 / 900 Turbo Sedan 4p 1985.
+ Lexus CT200h
devi cambiare anche pompa, tubi e dischi perchè potrebbero incastrarsi le pastiglie sui dischi vecchi! I tubi saranno deformati ormai e la pompa stanca quindi figuriamoci.
Al limite cambia anche il gruppo abs, non si sa mai.
Gho57 ha scritto:devi cambiare anche pompa, tubi e dischi perchè potrebbero incastrarsi le pastiglie sui dischi vecchi! I tubi saranno deformati ormai e la pompa stanca quindi figuriamoci.
Al limite cambia anche il gruppo abs, non si sa mai
Credo che anche il polmone del servofreno,causa la condensa formatasi per colpa del liquido freni(che come tutti sanno è igroscopico),sia ruggine all'interno,per cui meglio cambiare anche quello
Gho57 ha scritto:devi cambiare anche pompa, tubi e dischi perchè potrebbero incastrarsi le pastiglie sui dischi vecchi! I tubi saranno deformati ormai e la pompa stanca quindi figuriamoci.
Al limite cambia anche il gruppo abs, non si sa mai
Credo che anche il polmone del servofreno,causa la condensa formatasi per colpa del liquido freni(che come tutti sanno è igroscopico),sia ruggine all'interno,per cui meglio cambiare anche quello
Cos'è, la 9-3 nera che ha quest'effetto stupefacente?
Devo provarla assolutamente
Ecco una piccola guida che può essere utile a chi vuole sostituirsi da solo le pastiglie dei freni.
Mamma Saab, non so perché, utilizza bulloneria "strana" infatti ho dovuto recuperare una chiave in millimetri del 18 ed una in pollici da 7/16 (meno male che, avendo un'Harley, ho tutta la serie).
Penso che l'officina abbia chiavi proprietarie specifiche......
Cominciamo con quelle anteriori, le meno "brigose".
Dopo aver, naturalmente, smontato la ruota è necessario rimuovere il gancio di acciaio che tiene in posizione le pastiglie, per questo basta una pinzetta ma FATE BENE ATTENZIONE A COME E' POSIZIONATA, perché rimetterla nella giusta posizione se non avete memorizzato o segnato il "giro" che fa potrebbe complicarvi la vita.....
A questo punto dovete svitare i due bulloni del 18 che trovate all'interno, sconsiglio una chiave "aperta" dato che la polvere delle pastiglie e l'ossido le rende molto "tenaci" e con questo tipo di attrezzo si rischia di rovinare il bullone senza riuscire poi a svitarlo.
Meglio una chiave combinata usando la parte "a stella" o una bussola con un buon "cricketto".
La pinza adesso è svincolata dal mozzo ma ancora non si riesce a togliere dato che bisogna allontanare le pastiglie dal disco facendo rientrare il pistoncino; questo lo si ottiene tirando "a mano" con forza e continuità la pinza verso di sè, piano piano le pastiglie si allargano fino a consentire la rimozione della pinza.
Ora si possono separare le due metà della pinza e togliere le pastiglie, quella interna ha delle linguette metalliche che vanno ad infilarsi dentro al pistoncino.
Prima di rimontare le pastiglie nuove è necessario spingere il pistoncino dentro la pinza fino in fondo, per fare questo io ho usato una chiave a pappagallo (quelle che l'idraulico usa per stringere i tubi), per evitare di rovinare la pinza ho interposto una tavolette di legno fra lei e la chiave.
Fatto questo si possono mettere le pastiglie nuove facendo attenzione ai gancetti di quella interna che devono infilarsi correttamente all'interno del pistoncino.
Rimontiamo la pinza stringendo "bene" i bulloni.
Fatto questo anche dall'altra parte, saliamo in macchina e premiamo più volte il pedale del freno fino a quando, una volta riavvicinate la pastiglie al disco, si sente il pedale che "tiene".
Se cambiare quelle anteriori vi è sembrata un'impresa rinunciate a quelle posteriori dato che qui le cose si fanno complicate.
Se invece vi sentite abili e decisi vi descrivo la procedura per quelle posteriori.
Innanzitutto vi dico di procurarvi dell'olio per freni DOT 4 e preparatevi a fare lo spurgo dei freni alla fine dell'operazione.
Qui i problemi sono due: la presenza del rinvio per il freno a mano ed il fatto che le pastiglie si tolgono solo dopo aver aperto in due la pinza.
Non provate a togliere subito il rinvio del freno a mano, viene via assieme alla pinza.
Svitate i due bulloni posteriori, serve sempre la chiave del 18 meglio se a bussola dato che la piastra "fa rogne" con quella combinata, e viene via oltre la pinza anche la piastra e tutto il gruppo del rinvio del freno a mano (fate attenzione a come è posizionata la molla nel caso dovesse staccarsi).
Ora viene il difficile: bisogna svitare i quattro bulloncini che tengono unite le due metà della pinza (consiglio di "mollarli leggermente" fino a quando la pinza è ancora attaccata al mozzo, si fa forza più agevolmente) e qui vi serve la chiavina in pollici che vi dicevo dato che le due misure vicine in millimetri sono inadeguate, una non entra (mi sembra il 10) e l'altra non fa bene la presa con i rischi che si possono avere rovinando l'esagono, tra l'altro sono strette parecchio.
Prima di effettuare l'operazione devo avvertire che, una volta mollate tutte e quattro, esce in discreta quantità il liquido dei freni dai fori corrispondenti.
Suggerisco quindi, innanzitutto, di trovarsi un aiutante che vi dia una mano a tenere le due metà pinza girate in su per diminuire il flusso, io ho anche usato delle punte di stuzzicadenti (facendo ben attenzione a non romperle dentro al foro) infilate all'interno di tali fori, in questo modo si evita di perdere troppo olio.
Allontanare le due metà ma prima OSSERVATE BENE COME SONO POSIZIONATE LE PIASTRE BLOCCA PASTIGLIA che vedete nel posteriore dato che potreste aver difficoltà a trovare la loro giusta posizione se non fate caso bene a questo dettaglio.
Una volta separate le due metà sfilare le pastiglie vecchie dai perni e che le tengono in posizione e spingere il pistoncino fino in fondo tramite la solita chiave a pappagallo.
Prima infilate la pastiglia interna, poi posizionate la linguetta ed infine infilate la pastiglia esterna.
Rimuovete i bastoncini (se li avete usati) riavvicinare le due metà e stringete NON DEL TUTTO i quattro bulloncini.
Ora l'olio dovrebbe essersi fermato.
Rimontare la pinza e la piastra, suggerisco di infilare prima il bullone inferiore poi quello superiore dato che si fa meglio a tirare il perno del freno a mano che con la molla "tira" un pochino.
Serrare bene questi due bulloni e tirare bene anche i quattro che avete lasciato prima un po' resi e, alla fine di tutto, accertarsi che la pinza sia ben ferma nel mozzo provando a muoverla con le mani.
Adesso bisogna fare lo spurgo dei freni: serve uno in macchina e uno sullo sfiato dell'olio che c'è sulla pinza.
Prima di tutto rabboccare l'olio dei freni dato che di sicuro ne avete perso un po'.
Chi è in macchina deve frenare e tenere frenato mentre si apre e si chiude velocemente la valvolina di sfiato girandola con la chiave RIGOROSAMENTE A STELLA (mi sembra di ricordare del 10), si può vedere e "sentire" l'aria uscire.
Rifare questa operazione fino a quando esce solo olio e non più aria e si sente il pedale del freno "tenere".
Naturalmente questa operazione va fatta PRIMA di passare al cambio pastiglie sull'altro freno.
Finalmente avete finito.
Naturalmente fare attenzione nei primi Km: la macchina FRENA MOLTO POCO!
Spero di essere stato chiaro e utile.
Mi scuso se non ho fatto le foto ma avevo poco tempo ed il mio pensiero era finire l'operazione il più in fretta possibile.
SAAB 9-3 Cabrio Aero Turbo 205CV Automatica del 2001
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Io le anteriori non le ho mai cambiate da solo, ma le posteriori si ed è stato semplice... semplicemente ho estratto le coppiglie che tengono fisse le pastiglie (bisogna dare delle martellatine finchè non saltano fuori, usare prima un po' di svitol magari perchè saranno sporche e rugginose). Tolte le coppiglie ho fatto rientrare le pastiglie con un pappagallo, delicatamente.. e a quel punto ho estratto con le dita le pastiglie, ho spinto i pistoncini fino in fondo per bene e poi ho infilato le pastiglie nuove. Ho reinfilato le coppiglie e fine del lavoro.
Pensavo che il complicato fossero quelle anteriori, visto che bisogna smontare la pinza.. per cambiare quelle posteriori non è assolutamente necessario smontarla.
Non ho infatti dovuto effettuare alcun rabbocco o spurgo di liquido freni.
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......non credevo si riuscissero a togliere i perni senza aprire le pinze.....ho provato ma, visto che non si muovevano di un millimetro, ho desistito per paura di fare danni optando per la procedura descritta.....evidentemente la polvere e l'ossido tendono a bloccare i perni ma a questo punto conviene forzare ed usare il metodo descritto da Luk, sicuramente meno laborioso ed invasivo.
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Si beh.. ammetto che sono belle dure da far uscire.. per questo ci vuole dello svitol, abbondante, un po' dappertutto sui fori delle coppiglie (senza farlo finire dentro alla pinza, sul disco ovviamente.. )... qualche botta bisogna picchiarcela..
La procedura descritta dal WIS è proprio questa, quindi non dovrebbero esserci controindicazioni.. insomma, non bisogna aver paura di tirare un paio di martellate alle coppiglie usando un punteruolo, un cacciavite.. estratte quelle, spingere indietro i pistoncini, sostituire le pastiglie e rimettere le coppiglie..
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