900NG - Maptun Stage 1 info

[marcofinnista]

Allora per fare una valutazione + precisa specifico cio' che avrei intenzione di fare cosi' anche chi dovrà darmi un cosnsiglio avra' modo di farlo con + precisione perchè effettivamente concordo con tutti coloro che mi scritto su questo topic, opinioni diverse ma comunque ogniuno ha le sue parti di ragione.
1 - Vorrei montare innanzitutto L'IC della VIGGEN (che male non fa manco se poi ci ripenso e l'auto rimane cosi' con i suoi 185 Hp di serie).
2 - Sostituire la centalina con una MAP TUN o NORDIC STAGE , stage 1 220/225Hp a seconda del fornitore.
3 - Sostituire il filtro dell'aria con uno sportivo ma a pannello perchè deve essere tutto + discreto possibile, del resto la NG900 cabrio nasce come auto elegante trasformarla in sportiva è un controsenso, sportiva deve esserlo solo nell'anima e lo devo sapere solo io che lo è).
4 - Successivamente valutare la sostituzione dello scarico completo a condizione di trovarne uno che abbia un sound gradevole e non faccia molto + rumore dell'originale.
5 - Valutare altri piccoli affinamenti tipo modifica westgate e sostituzione del regolatore benzina (ho sentito sia piuttosto importante ma ho bisogno di tempo per capirci meglio e valutare con + cognizione di causa...).
E' scontato che si mette mano pure a freni ed assetto ma per ora parliamo solo di motore.

Detto cio' credo che qualcuno potrebbe dirmi..."ma visto che hai intenzione di fare questo tipo di modifiche perchè non prendi direttamente lo stage 3 di MAP TUN (solo centralina) da 265Hp ? " Per me sarebbe anche corretto, tanto per 50 Euro di diffrenza...crepi l'avarizia....
Ricordo a tutti che il motore della mia bella ha comunque sempre i suoi 194.000km ad oggi sul groppone, ben fatti sempre tagliandata ogni 10.000km non presenta il minimo difetto o irregolarità, la guido generalmente in modo normale o allegro andante e le tirate sono piuttosto contenute (sempre comunque entro i limiti del buon senso) percio' tutti sti cavalli sarebbero sfruttati relativamente poco.

[crumble]

Ciao, allora:
1)La mia auto ha quasi 240KKm, la preparazione è stata fatta tra i 190 e i 200, non ricordo esattamnte.
2)Ho fatto lo stage3, quindi oltre alla centralina (il software è diverso e più "spinto" dello stage1) ho cambiato tutto l'impianto di scarico dal turbo indietro e fatto modificare la WG, oltre al filtro a pannello, l'airbox modificata e la valvola di bypass Forge, inoltre in un secondo tempo ho installato l'IC maggiorato ETS.
3)E' vero che è già molto brillante di serie ma la differenza è catastrofica. Considera anche che di serie la seconda è limitata, avrai circa 150-160cv, quindi anche con lo stage1 il miglioramento in seconda sarà pazzesco, impressionante.
Con lo stage3 si guadagna soprattutto ai regimi elevati (rispetto allo stage1), diciamo sopra i 3500 giri progressivamente sempre di più, quindi nella guida sportiva lo senti tanto ma nell'uso normale non credo che ci sia un abisso.
Le vetture di oggi le vedi col binocolo nel retrovisore, per andare di più devi considerare auto molto sportive e costose, la mia già di serie (a parte l'airbox) dalla terza in su lasciava indietro, anche se di poco, la RX8 di un caro amico che non la prese molto bene...
4)L'erogazione è molto progressiva, la spinta comincia più in basso e con meno ritardo che di serie e anzichè dare la bottina e poi calare fa un crescendo che culmina a 5000giri e si estende con molta energia e fluidità fino al limitatore a 6600.
Lo stage 1 dovrebbe entrare un pò più bruscamente in basso, avvicinarsi abbastanza alla spinta dello stage3 sui 3000 giri e poi calare gradualmente, dovrebbe ricalcare abbastanza bene il comportamento di serie ma con un bel pò di spinta in più.
Con Nordic ho spedito centralina e Wg e me le hanno rimandate modificate nel giro di pochi giorni.
Comunque guarda che per lo stage 1 va benissimo anche Maptun, visti i lavori che fanno per loro lo stage1 è una modifica davvero minima!(più o meno come sarebbe dovuta essere l'auto di serie). Al tempo avevo scelto anche in base al prezzo, che per Nordic era più basso ma ora con lo sconto non credo che sia più così.
Inoltre con Maptun c'è il grosso vantaggio che se passi, per esempio, da 1 a 3 e prendi i pezzi da loro, paghi solo una differenza modesta sul software. Ora già lo stage 1 ti sembra più che suff ma l'appetito vien mangiando, fidati!

[marcofinnista]

Grazie 1.000 sei stato di una precisione unica, non so se hai letto pure la parte finale che ho aggiunto dopo modificando quanto avevo scritto....se te lo sei perso dagli un'occhiata .

[Pietro7]

Ben detto!
Riguardo al discorso precedente sul confronto tra i tuner, io ho capito una cosa sola: senza modificare la WG non si va da nessuna parte! Secondo me è questo che crea l'equivoco. Eccetto Nordic, nessun preparatore lo specifica (chissà poi perchè). Sul web girano video di Saab mappate da Jak Stoll che sono parecchio sotto tono rispetto alla mia con la stessa preparazione e la modifica alla WG (ancora non perfettamente a punto, ovvio!) che lo stesso Jak Stoll mi ha consigliato successivamente.
Per me, almeno fino ai primi step, le mappe sono tutte uguali o quasi.. Forse Maptun si caratterizza per un maggio anticipo, il che spiega la coppia più brusca ai medi e le velocità di punta più basse, mentre gli altri tendono ad avere una curva più lineare (a questo proposito il migliore sembra JZW che forse snobbiamo un po').
Tornando al discorso di marcofinnista, sicuramente già lo stage1 è un bel viaggiare, ma la differenza economica rispetto al 3 mi fa preferire quest'ultimo (a proposito, se ti serve un downpipe da 3" di Jak Stoll usato molto poco, perfetto, e un silenziatore JT nuovo sempre da 3"... sai a chi chiedere! ) Anzi, se non hai fretta posso venderti tutto lo Stage 3 di Jak Stoll, pure la centralina, escluso IC. Per il discorso "Core Charge", nessuno vende solo l'eprom. Tutti vendono la centralina completa. Semplicemente, nel caso tu restituisca la tua ti rimborsano una certa cifra. E' una specie di vuoto a rendere.

P.S. Bello il rivestimento del cruscotto!!

[crumble]

Allora per fare una valutazione + precisa specifico cio' che avrei intenzione di fare cosi' anche chi dovrà darmi un cosnsiglio avra' modo di farlo con + precisione perchè effettivamente concordo con tutti coloro che mi scritto su questo topic, opinioni diverse ma comunque ogniuno ha le sue parti di ragione.
1 - Vorrei montare innanzitutto L'IC della VIGGEN (che male non fa manco se poi ci ripenso e l'auto rimane cosi' con i suoi 185 Hp di serie).
2 - Sostituire la centalina con una MAP TUN o NORDIC STAGE , stage 1 220/225Hp a seconda del fornitore.
3 - Sostituire il filtro dell'aria con uno sportivo ma a pannello perchè deve essere tutto + discreto possibile, del resto la NG900 cabrio nasce come auto elegante trasformarla in sportiva è un controsenso, sportiva deve esserlo solo nell'anima e lo devo sapere solo io che lo è).
4 - Successivamente valutare la sostituzione dello scarico completo a condizione di trovarne uno che abbia un sound gradevole e non faccia molto + rumore dell'originale.
5 - Valutare altri piccoli affinamenti tipo modifica westgate e sostituzione del regolatore benzina (ho sentito sia piuttosto importante ma ho bisogno di tempo per capirci meglio e valutare con + cognizione di causa...).
E' scontato che si mette mano pure a freni ed assetto ma per ora parliamo solo di motore.

Detto cio' credo che qualcuno potrebbe dirmi..."ma visto che hai intenzione di fare questo tipo di modifiche perchè non prendi direttamente lo stage 3 di MAP TUN (solo centralina) da 265Hp ? " Per me sarebbe anche corretto, tanto per 50 Euro di diffrenza...crepi l'avarizia....
Ricordo a tutti che il motore della mia bella ha comunque sempre i suoi 194.000km ad oggi sul groppone, ben fatti sempre tagliandata ogni 10.000km non presenta il minimo difetto o irregolarità, la guido generalmente in modo normale o allegro andante e le tirate sono piuttosto contenute (sempre comunque entro i limiti del buon senso) percio' tutti sti cavalli sarebbero sfruttati relativamente poco.

I punti dell'altra risposta erano chiaramente riferiti alle tue domande precedenti!
1)Secondo me qualche cavallo lo prendi già di serie, e soprattutto si dovrebbe ridurre il lag.
2)Ok
3)Oltre al filtro dovresti assolutamente fare la modifica all'airbox, non costa quasi nulla ed è stata descritta sul forum, fa molto di più del filtro da solo.
4)No, stai attento, ogni software è studiato per una ben precisa configurazione hardware, se cambi lo scarico può succedere che il sistema non riesca a compensare i parametri (la centralina è adattativa ma entro certi limiti) e quindi che non funzioni al meglio, potebbbe smagrirsi la carburazione, che è una cosa pessima. Poi non ha senso fare lo stage1 e cambiare lo scarico, allora fai stage3.
Se comunque vuoi cambiare lo scarico ma non salire di pressione (e spinta) penso proprio che ti possano accontentare su richiesta, sarà uno stage3 depotenziato. In effetti lo stage 3 prevede una leggera limitazione della spinta in seconda (che io ho chiesto di non mettere), basterebbe metterla su tutte le altre marce.
Per la silenziosità dello scarico o prendi un 2.5 pollici o fai fare qualcosa su misura, col 3 pollici il suono può essere bello ma è comunque molto diverso e più profondo che con lo scarico di serie, secondo me si nota troppo, ma è proprio una faccenda personale.
Per le altre modifiche idem, la wg mod deve lavorare col software, o almeno devi chiedere al preparatore e penso proprio valga lo stesso per il regolatore di pressione, gli iniettori etc.
Sull'affidabilità ti abbiamo già detto, è chiaro che avere 260 cv non è come 185, cioè gli organi meccanici sono sottoposti a maggior stress, però considera che se è vero che quel motore può essere pompato ben oltre i 400cv, allora 260 non gli fanno neanche il solletico. In effetti ci ho girato in pista, l'ho tirato in tutti i modi e per ora non mangia una goccia d'olio, va che è veramente piacevole guidare. sembra di aver sotto un 4 o 5000, tra la spinta che senti anche solo a sfiorare l'acceleratore, la coppia e il rumore corposo...e vero che ci si abitua ma quando poi provi altre auto di solito ti sembrano rotte!

[crumble]

SI forse ho esagerato, diciamo 3500...

[Pietro7]

Mi ero dimenticato. Il regolatore pressione benzina da 3,5 non sempre è gradito. Io ce l'ho e non ho problemi ma Maptun mi disse di rimettere il 3bar. Boh! DI sicuro con lo stage1 non serve.

SI forse ho esagerato, diciamo 3500...

Da quanto l'ho elaborata sono stato colpito proprio da questo! Ok, se vai a tavoletta è normale che la modifica si senta; quello che non mi aspettavo è la risposta del motore anche quando si sfiora l'acceleratore col turbo "a riposo". Sembra davvero di aver aumentato di parecchio la cilindrata! Ed è la cosa che notano di più i passeggeri nella guida in souplesse: pure se do un filo di gas lo capiscono che è un MOTOREPOTENTE! >:]

[marcofinnista]

quello che mi eccita di + è proprio viaggiare in soupless e sentire il massaggio sul collo ogni volta che sfioro un pochino il gas...sai soffro di cervicale e questo tipo di massaggio mi aiuterebbe molto anche fisicamente...

[Lucantropo]

Il mio pensiero è che sia impossibile sapere con certezza qual'è il miglior software (per lo stage1) ma che entranbi i preparatori siano al top, forse sono solo un pò diverse le strategie a livello di marketing.

Su questo sono d'accordissimo anch'io, penso che l'uno valga l'altro. Io acquisterò da MapTun per una questione meramente economica visti gli sconti che possiamo attingere essendo Soci del Club e poi anche perchè magari approfitto nella spedizione di buttarci dentro anche qualche altro pezzo presente sul loro sito.

[Lucantropo]

Marco, in merito alle tue domande precedenti.

Si, l'IC nel frattempo puoi iniziare a montarlo (anche se già che ci sei aspetterei i tubi in silicone di MapTun), per la differenza che c'è fra quello che hai su ora e quello della Viggen noteresti una differenza di riprese ai bassi regimi sotto ai 2500 (dove la tua paga l'ostacolo della curva a U nel tuo attuale IC) e di progressione oltre i 4500 (dove anche li la curva a U penalizza l'alto flusso d'aria che si richiede). Io infatti ho avuto per parecchio tempo contemporaneamente sia una 900 col B204L che la mia attuale 9-3 col B204R. Motori identici, IC diverso.. e queste sono state le differenze che ho riscontrato. Certo non guadagnerai 15cv perchè comunque il tuo turbo ha una mappa che lo fa arrivare a 0,85bar mentre il B204R arriva a 1Bar e quindi eroga una maggiore potenza massima, ma in generale la tua erogazione ai regimi bassi ed alti assomiglierà di più a quella, ottimale, dei medi.

Io fossi in te farei per iniziare ECU (E a questo punto chiederei direttamente se non si possa fare la mappa per il B204R da 230cv visto che hai tutto l'hardware necessario) + IC Viggen ed eventualmente modifica dell'AirBox oltre ad un filtro a pannello sportivo visto che costa poco o nulla, richiede solo un pochino di manualità se ti piace il fai da te.

Poi se un giorno vorrai cambiare anche tutto lo scarico potrai sempre richiedere al preparatore di inviarti assieme allo scarico la centralina con l'aggiornamento software richiesto.

Per i freni.. se non ci darai sotto con troppa frequenza e per troppo tempo i tuoi potrebbero sopravvivere, ma non appena si rivelasse necessaria la loro sostituzione (o dischi o pastiglie) è sicuramente opportuno considerare l'upgrade perchè tu hai ancora quelli con i dischi piccoli (280mm) e le pinze "deboli"... sarebbe già un ottimo upgrade montare delle pinze prese da 900 fine serie.. prendere anche i mozzi così da poterci montare almeno i dischi da 288mm..

[marcofinnista]

Marco, in merito alle tue domande precedenti.

Io fossi in te farei per iniziare ECU (E a questo punto chiederei direttamente se non si possa fare la mappa per il B204R da 230cv visto che hai tutto l'hardware necessario) + IC Viggen ed eventualmente modifica dell'AirBox oltre ad un filtro a pannello sportivo visto che costa poco o nulla, richiede solo un pochino di manualità se ti piace il fai da te.

Poi se un giorno vorrai cambiare anche tutto lo scarico potrai sempre richiedere al preparatore di inviarti assieme allo scarico la centralina con l'aggiornamento software richiesto.

Per i freni.. se non ci darai sotto con troppa frequenza e per troppo tempo i tuoi potrebbero sopravvivere, ma non appena si rivelasse necessaria la loro sostituzione (o dischi o pastiglie) è sicuramente opportuno considerare l'upgrade perchè tu hai ancora quelli con i dischi piccoli (280mm) e le pinze "deboli"... sarebbe già un ottimo upgrade montare delle pinze prese da 900 fine serie.. prendere anche i mozzi così da poterci montare almeno i dischi da 288mm..

Trovo molto giusti i tui consigli, per quanto riguarda la manualità ne ho da vendere, magari il tempo è quello che mi manca...ma con un po di impegni si trova.

Per i freni invece potrebbero andare dischi e pinze della 9.3 2.0t ? Ne avrei trovata una da un demolitore dalla quale ho preso la pompa dei freni che ha ancora le pinze ed dischi, prenderei tutto a prezzo stracciato ma devo verificare lo stato dei dischi, magari sarebbero auspicabili nuovi, baffati e forati.

[Lucantropo]

Più che i dischi (che ti conviene comprare nuovi, anche quelli lisci normali come gli originali in vendita su PFS sono ottimi, specialmente se non ci vai in pista, io ho quella misura li di serie e non mi hanno mai abbandonato nel momento del bisogno) ti conviene oltre alle pinze prendere i mozzi! perchè per esperienza personale i mozzi delle prime 900ng che montavano i dischi piccoli, avevano però paradossalmente un mozzo più largo e i dischi più grandi delle versioni successive non salgono sui mozzi della tua.

Anche se volendo basterebbe farli rettificare per portarli alla misura giusta, così non devi stare li a smontarli, cambiare i cuscinetti, rimontarli.. insomma, vedi quali delle due alternative ti viene più comoda. Purtroppo si tratta di mezzo mm neanche forse, ma quanto basta per non farceli salire. Sistemato il discorso mozzi e prese le pinze, devi solo procurarti dei dischi da 288mm.

La scelta a mio avviso è fra gli originali (che acquistandoli su PFS costano 60-70€ a coppia e con 30€ ti danno anche le pastiglie nuove, che ci vogliono). Oppure i dischi sempre da 288 ovviamente della EBC di cui si sente parlar bene.. ho visto che li vende anche MapTun a costi non esagerati mi sembra e con le relative pastiglie.. certo ti costano il triplo della soluzione "originale".
Io per la mia sono indeciso fra l'upgrade da 288 a 308mm (ma devo trovare le pinze delle Viggen o della 9-5 Aero pre-2001, su cui monterei dischi e pastiglie).

Li sta a te.. comunque puoi anche aspettare a farlo, vedere come vanno e se non ti sembra drammatica la situazione (non credo) puoi aspettare quando dovrai cambiare le pastiglie o i dischi se sono già usurati di loro.. a quel punto cambi tutto.

Volendo potremmo metterci d'accordo se io trovo le pinze per i 308, ti posso vendere le mie da 288.. Però è una cosa che farò quando rimetto in strada la cabrio che adesso riposa in garage per l'Inverno, quindi penso verso aprile-maggio, non prima di sicuro.

[crumble]

Ma le pinze per dischi da 288 o 308 non sono uguali?

[marcofinnista]

Boh ! Non li ho ancora misurati...presumo siano diversi ... almeno in teoria ogni misura di disco ha al sua misura di pinza...certo che se andassero bene le pinze attuali tanto di guadagnato...ma ho i miei dubbi.
Qualcuno lo sa per esperienza se vanno bene le attuali o no ????????

[Lucantropo]

Allora:

Freni 900 pre-96 da 280mm: su questi è esperto Pietro7 in quanto li aveva sulla sua 900 del 95.. da quanto ricordo di ciò che diceva, la pinza è diversa da quelle successive. In merito ai mozzi posso invece garantire personalmente quanto prima affermato (a meno che Saab non abbia fatto un mese un tipo, un mese l'altro tipo, e poi ancora un altro, etc etc etc.. insomma, capiamoci).

Freni 900 post-96: Freni da 288mm e nuove pinze più performanti.

Freni 9-3 og 98-03: come sopra.

Freni 9-3 Viggen: La Viggen monta dischi da 308mm.. e sono gli stessi della 9-5Aero che ha anch'essa i dischi da 308mm. La pinza in se (dove è alloggiato il pistoncino, visto che parliamo di pinze flottanti) è uguale sia per le 9-5 Aero che per le 9-3/900post96, da quanto disse sempre Pietro7 che le aveva confrontate.

La Differenza la fa il supporto della pinza.. la parte che si imbullona sul fuso che posiziona la pinza ad una data distanza dal mozzo. Non si possono montare dischi da 308mm se non si reperisce la staffa (pinza completa).

Lo stesso discorso vale per passare dai freni da 280 a quelli da 288... ci vuole un supporto pinza diverso, ma in questo caso bisogna comunque cambiare la pinza completa (pinza + supporto) pr avere il risultato migliore in quanto quella precedente non è altrettanto performante.

Insomma, esempio pratico marco: Se io ti vendo le mie pinze, te le vendo complete di supporto.. così le monti e sono nella posizione giusta per mordere i dischi da 288mm. Devi solo far rettificare i mozzi per farceli salire, o se non trovi nessuno che te lo faccia comprare i mozzi anche usati da una 900 fine serie o 9-3.. però per sostituirli sulla tua devi anche cambiare i cuscinetti, insomma, l'operzione più veloce e semplice p trovare chi te li può rettificare.

Io invece potrei anche conservare le mie pinze e prendere solo il supporto delle pinze.. ma non trovo chi me li vende separati dalla pinza... quindi penso che opterò per le pinze complete per i 308 e mi ritroverò con le mie pinze per i 288m in avanzo.

[crumble]

Boh ! Non li ho ancora misurati...presumo siano diversi ... almeno in teoria ogni misura di disco ha al sua misura di pinza...certo che se andassero bene le pinze attuali tanto di guadagnato...ma ho i miei dubbi.
Qualcuno lo sa per esperienza se vanno bene le attuali o no ????????

No, le tue sono come le mie, per i dischi da 284 e sono diverse, ben più scarse.
Io ho da poco comprato quelle della Viggen ma mi hanno detto che sono uguali a quelle per dischi da 288, cambia solo il colore e naturalmente le staffe.
Infatti è in vendita un kit composto da dischi EBC da 308, pastiglie EBC red e staffe per trasformare l'impianto frenante coi dischi da 288 in quello della Viggen (a parte la pompa), quindi le pinze devono essere uguali perchè nel kit non è previsto il cambio pinze ma è specificato che va bene solo per le auto post 1997 (cioè appunto quelle coi dischi da 288).

[Lucantropo]

Si confermo, abbiamo scritto nello stesso momento. Le pinze post 96 sono tutte uguali, cambiano le staffe portapinza che le posizionano a distanze differenti, per dischi da 288 o 308.

Ma la tua Aero scusa aveva ancora i dischi piccoli e le pinze scarse ??? Non ha i 288?

Quel kit EBC l'avevo visto, ma costa un botto... più di 400€ mi pare.. la mia idea sarebbe reperire le staffe della viggen/9-5Aero pre-2000.. toh, 100€... poi i dischi standard da 308 + le pastiglie in vendita su PFS.... con 250€ avrei fatto tutto.

Però mi sa che toccherà anche a me cercare le pinze complete perchè solo le staffe non le vendono..

Comunque, dove lo vendono quel kit e quanto costa..? io con incluse le staffe ho trovato solo questi:

http://www.partsforsaabs.com/default.php?cPath=52_527

[Lucantropo]

Poi volendo potresti anche montare i dischi da 284 (pardon, mi sono confuso con i 280mm delle 9-3 2.0t LPT) ancora, ma dischi e pastiglie migliori.. anche se non so se il gioco vale la candela visto il prezzo specifico di quelli da 284..

http://www.maptun.se/shopProduct.php?pi ... 30&car=900
http://www.maptun.se/shopProduct.php?pi ... 62&car=900

Anch'io sarei tentato anche perchp gli EBC da 288mm costano pochissimo, poco più di 100€.. ma non mi convince affatto l'effetto estetico di avere i dischi lisci dietro (che non ho intenzione di toccare spendendo soldi anche per loro perchè sarebbero soldi buttati per quello a cui servono) mentre baffati e pseudoforati davanti...

[crumble]

Si confermo, abbiamo scritto nello stesso momento. Le pinze post 96 sono tutte uguali, cambiano le staffe portapinza che le posizionano a distanze differenti, per dischi da 288 o 308.

Ma la tua Aero scusa aveva ancora i dischi piccoli e le pinze scarse ??? Non ha i 288?

Quel kit EBC l'avevo visto, ma costa un botto... più di 400€ mi pare.. la mia idea sarebbe reperire le staffe della viggen/9-5Aero pre-2000.. toh, 100€... poi i dischi standard da 308 + le pastiglie in vendita su PFS.... con 250€ avrei fatto tutto.

Però mi sa che toccherà anche a me cercare le pinze complete perchè solo le staffe non le vendono..

Comunque, dove lo vendono quel kit e quanto costa..? io con incluse le staffe ho trovato solo questi:

http://www.partsforsaabs.com/default.php?cPath=52_527

Caspita, mi sa che non c'è più, ce l'aveva o partsforsaabs o elkparts, non ricordo...
il kit ebc era invece molto conveniente, non puoi paragonare le pastiglie EBC red e dischi EBC con pastigliacce schifose e dischi normali.
La mia, che ha i 284, con dischi di serie e pastiglie normali era completamente senza freni, davvero pericolosa. Col motore di serie già non eccelleva nella frenata ma con lo stage3 era mortale! Con dischi EBC e pastiglie green ho potuto girare in pista per mezz'ora, cosa impensabile coi freni di serie.
E' chiaro che l'impianto post 96 è decisamente migliore e probabilmente già di serie va meglio del mio ebc con pinze scarse, però direi che, soprattutto con quella cavalleria, se si può aumentare del 50% il potere frenante con 200 euro in più conviene farlo.

[crumble]

Per quanto riguarda l'estetica, posto che i freni servono per la sicurezza, secondo me non si nota assolutamente, anche perchè l'impianto frenante anteriore è normalmente molto più grosso e visibile di quello posteriore. Dal punto di vista estetico a mio parere sta benissimo un impianto anteriore con pinze a 6 pistoncini e dischi forati compositi da 336mm e dietro dischi normali mentre è brutto un impianto anteriore con dischi simili a quelli posteriori e tanto spazio tra pinze/dischi e cerchio, che denuncia un impianto inadeguato, fatto a risparmio e un'auto non sportiva. Inoltre più è potente l'anteriore e meno lavora il posteriore.