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Forse per evitare odori di carburante in abitacolo?

I coperchi sono sigillati al pari del box pompa benzina, se ci sono odori non tengono le guarnizioni e quindi meglio che sia accessibile la zona per cambiarle

GheSo ha scritto: ↑

sabato 6 dicembre 2025, 9:30

Forse per evitare odori di carburante in abitacolo?

Forse ma non si dovrebbero percepire odori, dato che il coperchio della pompa sigilla bene. Probabilmente non hanno lasciato un’apertura di accesso perché la maggior parte quasi mai ne ha bisogno e, naturalmente, è anche un costo in meno nella produzione dell’auto Anche la mia Honda ha un coperchio per un accesso più facile E sì, anch’io ho spalmato del silicone per una migliore tenuta e un adattamento più preciso

Se in quel punto hanno fatto quel coperchio e' perche' prevedevano di fare un accesso ma in sede di produzione non lo hanno realizzato.
Comunque inutile con le XWD che hanno due serbatoi con accessi in punti diversi, in uno dei video postati uno parte ad aprire al centro per poi demolire mezza macchina, in quel caso e' assurdo, avrebbe dovuto smontare il serbatoio, non si sa poi come abbia richiuso sotto al sedile posteriore dopo aver tolto praticamente tutto il lamierato, non vorrei essere nei panni di chi si siede dietro.

Con la mappa precedente ogni tanto avevo come un sussulto, un singhiozzo dal motore, una brevissima sensazione di interruzione con marcia costante a velocita' di crociera in tangenziale, se fosse per la mappa o perche' gia' avevo dei misfires per le bobine non saprei.
Quando Brian della Vermont mi aveva detto di aver rilevato dei misfires avevo cambiato tutte le candele e le bobine, circa 8 mesi dopo posso dire che la macchina gira benissimo.
Il motore ha piu' spinta e affondando con decisione si sente il tipico "calcio" del turbo che spinge rabbioso, mentre prima era piu' costante e andava meno, quasi sembrava di guidare un motore aspirato.
Con il senno di poi consiglio di rivolgersi a chi fa sempre un determinato marchio e modello di auto per le modifiche della mappatura, un qualsiasi mappatore, se anche bravo, non conoscendo la macchina manchera' della dovuta esperienza, chi fa mappe a tutto e tutti meglio evitarlo.
Ognuno si specializza su determinati marchi e quindi scegliere di conseguenza.

Appena ho un attimo di tempo mettero' delle indicazioni trovate su un altro sito riguardo alla pompa benzina piu' potente per elaborazione, ma tornano utili anche a chi ha la pompa di serie guasta, pezzo introvabile originale, le modalita' di smontaggio e sostituzione restano le stesse.
Tornando al discorso precedente di aprire lo sportello sotto al sedile per accedere alla pompa da sopra senza smontare il serbatoio ho trovato un report secondo cui e' da evitare come la peste, piu' semplice smontare il serbatoio.
Qui il link originale : https://www.saabcentral.com/threads/how ... um=organic

La spiegazione tradotta di seguito:
Premessa:
Di recente, sulla mia Saab 9-3 Aero del 2007 si è accesa la spia di avaria motore. Dopo diverse ricerche, ho portato l'auto in concessionaria Saab per un test da 118 dollari, al fine di escludere un guasto alla pompa del carburante (e non a qualche altro componente del sistema di alimentazione). Come temevo, la pompa del carburante presentava un cortocircuito e doveva essere sostituita. Nessun problema di guidabilità, ma chi vorrebbe mettersi alla guida e rischiare di rimanere a piedi da qualche parte? Dato che ero già in concessionaria, ho chiesto informazioni su una pompa del carburante originale e mi hanno detto che costava 543 dollari, mentre il costo totale, pompa e installazione incluse, era di 985 dollari. Ho optato per l'acquisto della pompa e per l'installazione con mio cugino, che ha esperienza nella sostituzione di pompe su altri veicoli. Quindi, avevo già speso 700 dollari (test + pompa).
Procedura:
Ho cercato ovunque per raccogliere quante più informazioni possibili sui metodi utilizzati da altri, e abbiamo deciso, invece di smontare il serbatoio del carburante, di praticare un foro sotto il sedile posteriore dell'auto. Niente di nuovo, ma credo che questa sia la prima guida specifica per questo veicolo. Ho trovato alcune discussioni su forum con ottime istruzioni fotografiche, ma si riferivano ad altre Saab (di solito più vecchie) e con pompe leggermente diverse.
La mia auto non ha fori di accesso né per la pompa né per il cablaggio sotto il sedile e, col senno di poi, sarebbe stato molto più semplice smontare il serbatoio e seguire la procedura standard. Ma, si impara dagli errori.
Prima di procedere, fate molta attenzione. Scollegate la batteria e prendete tutte le precauzioni necessarie quando lavorate in prossimità dei tubi del carburante. Fatelo a vostro rischio e pericolo!
Abbiamo praticato un foro nel pianale con cura, a mano, senza l'ausilio di utensili elettrici.
Per prima cosa, abbiamo rimosso questo sportellino... che copriva un altro strato di metallo. Bisogna tagliare...
Dopo un po' di fatica e circa 10 minuti con le tronchesi, la pompa è stata finalmente rivelata.
La pompa era esposta e pensavamo di aver risolto il problema. È stato allora che sono iniziati i guai. I connettori della pompa sono pre-sigillati, con tutti i tubi già collegati sopra la pompa. Questo funziona a meraviglia quando si va dal concessionario, si smonta il serbatoio, si sostituisce la pompa e si collegano i tubi ai rispettivi connettori. Tuttavia, in questo caso, eravamo nei guai. I tubi del carburante giravano intorno alla pompa, poi andavano dietro il sedile e infine all'estrema sinistra, per circa 28 centimetri, per essere precisi. Quindi abbiamo praticato il foro, sapevamo più o meno dove andavano i tubi, ma come facevamo a tirarli fuori, a far passare i nuovi e a ricollegarli? Ah, praticando un altro foro dove si trovano i connettori. Giusto? Certo, ma non eravamo affatto fuori pericolo.

Figura 3: Le linee rosse e gialle indicano il percorso dei tubi rigidi del carburante. Hanno reso la sostituzione di questo componente praticamente impossibile. Senza alcun motivo, il tubo giallo passa intorno alla pompa, sul retro del sedile e poi al raccordo sul lato sinistro. I tubi sono pre-piegati allo stesso modo sulla nuova pompa e non è possibile modificarne la posizione per facilitare l'accesso in seguito. Aggiungo io questa foto del serbatoio smontato dove capite di cosa parlano e di come girano i tubi sul serbatoio Ora abbiamo entrambi i fori; vediamo la pompa e i raccordi dei tubi. Ed è qui che inizia il bello. Se ci è sfuggito qualcosa di ovvio, fatecelo sapere. Comunque, per estrarre i tubi e la pompa, abbiamo dovuto allentare il serbatoio e abbassarlo (non del tutto, ma quasi, senza scollegare altro) per creare spazio tra la superficie metallica e il serbatoio e poter estrarre tutto.
Abbiamo installato la nuova pompa, fatto passare i tubi nello stesso modo di quelli vecchi (come mostrato nel mio fantastico disegno) e stretto nuovamente il serbatoio.
Problemi attuali:
1. RISOLTO: Come mostrato nella Figura 2, la pompa è fissata al serbatoio con un anello metallico. Abbiamo rimosso questo anello con un cacciavite e un martello, colpendolo in senso antiorario. Non siamo riusciti a stringerlo di nuovo quando abbiamo montato la nuova pompa (con il nuovo O-ring e il suo anello metallico). Colpire un oggetto semi-affilato con un martello per far scattare di nuovo l'anello al suo posto avrebbe potuto significare forare il serbatoio di plastica e rovinare tutto il lavoro. Quindi, domani andrò da Autozone a noleggiare un attrezzo per la rimozione della pompa e proverò in quel modo. Spero che funzioni.
L'attrezzo noleggiato da Autozone non ha funzionato. Non entrava nemmeno tra le scanalature dell'anello metallico della pompa. Per questo veicolo, è completamente inutile. Abbiamo piegato un pezzo di metallo, tagliando i bordi per adattarlo all'anello, e... non ha funzionato ancora. Girava prima di riuscire a muovere l'anello. Poi abbiamo forato lo stesso pezzo piegato, ci abbiamo infilato un tubo di acciaio zincato, SALDATO INTORNO AI FORI e riprovato. 5 secondi dopo, voilà! L'anello è scattato di nuovo al suo posto! Attrezzo personalizzato. La plastica non avrebbe funzionato, né tantomeno battere l'anello con un cacciavite e un martello: era un cerchio incredibilmente duro e stretto. Un'altra vista dell'utensile. Le estremità sono state limate per adattarsi alle scanalature dell'anello.
2. Ancora in sospeso, aggiornamento: Problema indicatore/galleggiante carburante - Avevo solo un po' di carburante nel serbatoio prima di questo intervento. Non ho annotato la quantità esatta, ma quando abbiamo installato la nuova pompa, non credo che l'indicatore del carburante sia tornato alla sua posizione originale. Si è mosso, ma non abbastanza. Questo fa pensare a un galleggiante posizionato in modo errato (che si trova sul gruppo pompa). Dovremo rimuovere la nuova pompa domani e vedere cosa succede. Qualsiasi idea o suggerimento a riguardo sarebbe molto apprezzato! Dopo aver acceso il mio lettore OBDII, mi sono reso conto che la pompa inviava il segnale corretto alla centralina riguardo alla quantità di carburante nel serbatoio, ma l'indicatore non lo reagiva per qualche motivo. Abbiamo controllato il fusibile e vediamo che riceve corrente, ma non sappiamo ancora quale sia il problema. Vi aggiornerò al più presto.
L'indicatore sembra funzionare correttamente. Ho fatto il pieno e ora sto guidando e confrontando la posizione dell'indicatore con la lettura OBD sul Torque. Vedremo come si comporta in confronto.
Riparazione dei fori/pulizia
Dopo il lavoro, mio ​​cugino ha realizzato questa ottima copertura per il foro della pompa. È ricavata da una lamiera di 30x30 cm acquistata da Home Depot. È abbastanza robusta da non piegarsi quando si appoggia il peso sul sedile.
L'altro foro, dove si trovano i connettori, è stato coperto ripiegando la lamiera al suo posto (per quanto possibile). La riparazione non è particolarmente complessa, quindi non c'è da preoccuparsi di appoggiare il peso sui tubi.
Questo è tutto. Spero che possa essere d'aiuto a qualcun altro con lo stesso veicolo.

Grazie per il report

Ringrazio l'utente che ha fatto da cavia per avermi evitato un errore
Brian della Vermont Tuning quando ha controllato il log dei file della mia mappa dopo il giro di prova per ottimizzarla ha detto che la pompa benzina funziona ma e' al limite e potrebbe cedere.
C'e' un problema specifico per questo che porta la pompa a guastarsi.
Ci sono due filtri, uno subito sotto la pompa e il solo modo di cambiarlo e' smontarne il cestello e uno esterno vicino alla ruota destra posteriore.
Quando questi filtri iniziano a intasarsi la pompa deve forzare di piu' per mantenere la pressione richiesta e questo sforzo la porta a cedere.
Altro problema possono sporcarsi i tubi di mandata benzina, ma per questo potrebbe bastare un trattamento pulizia iniettori, un additivo che si aggiunge alla benzina ogni tanto.
Una cosa che posso fare e' cambiare il filtro esterno, costa poco e non e' complicato, sicuramente un po' di sporco lo avra' accumulato negli anni anche se non ha molti km, siamo a circa 65mila.
La pompa di serie potrebbe bastare per lo stage 2+ da 450cv, ma solo se nuova e puo' peggiorare nel tempo, quindi Brian ha consigliato di cambiarla con una piu' potente per avere prestazioni senza riduzione nel tempo.
D'obbligo cambiarla se si vuole andare oltre 450cv.
La pompa Walbro maggiorata comporta di dover modificare il cestello originale perche' e' piu' grossa, ma in quel forum hanno usato un'altra marca che entra senza modifiche e funziona bene, testata da due utenti e approvata anche da Brian quando ha letto i log della lettura funzionamento tramite il tester della Vermont.
Di queste cose parlero' piu' avanti quando mi decidero' a iniziare i lavori.
Al momento c'e' in lista il kit freni maggiorato anteriore e solo dopo lo stage 2+, ma non costano poco e quindi li faro' appena ho soldi da "buttare".
Ma il lavoro della pompa dato che porta via parecchio tempo meglio levarselo prima per non trovarsi con troppe cose in una volta.
Se posso smontare e tirare fuori il serbatoio lo svuoterei tutto per fare una pulizia interna, ci sono sempre dei depositi sul fondo che e' meglio eliminare se si puo'.