SaabWay - Il forum degli appassionati Saab italiani

col dito nn puoi fare niente lascia stare!!!!!!
senti ma nn è che hai rotto semplicemente un manicotto dell impianto turbo controlla almeno quello vicino al collettore di aspirazione,con un tubo rotto la macchina va malissimo borbotta eccc.
nn credo sia la di,anche se in effetti quelle prime tipo nn so che tipo di problemi davano

Cerco di rispondere a tutto..
Si, nella 9000 ho messo lo 0-40 sintetico della agip! Perché? Ho fatto male?
Di olio non mi pare ne bruci, ma in effetti non c'avevo pensato. Per l'iniettore....oggi pome ci guardo e se trovo il connettore lo stacco!
I tubi mi pare siano tutti attaccati, non si sente rumore di aspirazione o di sfiato...nel caso dovrebbe sentirsi no?
La DI va bene mi sa, perché fa anche la pulitura di tutte e 4 le camere una volta spendo il motore (cioé una volta che smetto di far girare il motorino di avviamento..)

PS: Le candele che ho messo ora erano quelle che avevo su fino a circa 15000 km fa e che ho sostituito per normale manutenzione, andando a gas ogni 15000 vanno cambiate!
Non sono certo nuove, ma funzionano ancora.
Il punto secondo me è: come ha fatto a fondersi una candela?

Te lo chiedevo perchè non ho mai sentito di olio 0W40 sui motori Saab così datati. Di sicuro meglio quello che niente !

Comunque, gli iniettori sulla 9000 sono scomodi da raggiungere perchè il collettore di aspirazione è sottosopra, non è come sulle 900NG, quindi gli iniettori sono "sotto". Inoltre il tuo cilindro è uno di quelli centrali... però provaci...

Se avessi bucato un pistone credo che fumeresti parecchio bianco allo scarico, no..? con tutti l'olio e i vapori che entrerebbero in camera di combustione e poi nello scarico.. almeno credo..

Pietro7 l'aveva bucato sul B204... lui sicuramente sa dirti se i sintomi sono comparabili...

Ok allora gli mando un PM linkando la discussione! Comunque per adesso l'auto rimane quassù...mi tocca anche di riattivare la cabrio in anticipo mannaggia!!!!

PS: Tu che olio consiglieresti di metterci?

Credo che l'olio non è il problema, importante che c'hai messo.
No lo so che candele avevi montato, ma siccome bruciando il gas la temperatura nella camera di combustione raggiunge valori superiori rispetto benzina. Allora potrebbe essere uno dei (no unico) motivi perché si è fusa la candela con la spinta che le hai dato.
Mentre è in moto apri il tappo del rabbocco olio, e senti con la mano se "respira".
Un soffio leggero è normale, ma non dovresti sentire un corrente d'aria.

Non credo che hai bucato pistone, come ti ha detto Luca, fumeresti come un camino. Controlla pressione in ogni singolo cilindro, controlla manicotti dove sono fissati con la fascetta metallica, se vicino non ha ceduto anche la gomma, ma anche palpeggiando manicotti su tutta la lunghezza.
Per sicurezza controlla anche livello e colore di refrigerante.

Con mio padre abbiamo fatto abbastanza verifiche e anche grazie all'assistenza telefonica (un grazie infinito...pure di domenica!!!) di Andrea siamo arrivati alla conclusione che una valvola di scarico non chiude bene. In pratica in aspirazione si sarebbe presa dentro al cilindro anche dell'aria che poco prima aveva espulso, aumentando abbastanza la temperatura interna fino a fondere la candela!
Il pistone infatti non è bucato ma non c'è compressione nel cilindro!!

In pratica devi rifare la testa.. la valvola deve essere necessariamente sfilata da sotto per essere sostituita e quindi devi togliere togliere la testa. O forse per evitare quel lavoraccio si potrebbe togliere solo il pistone e sfilarla e reinfilare quella nuova da li per spendere "poco"...? Se la sede della valvola non è rovinata in effetti sarebbe un costo inutile fra manodopera, guarnizione e rettifica non necessarie, per sostituire una sola valvola.

Bisogna considerare il valore dell'automobile... non ha senso spendere 1.000€ per smontare la testa, rettificarla, rifare tutte le sedi, cambiare tutte le valvole, le punterie, rifare la distribuzione, cambiare la guarnizione, i bulloni e rimontarla.. lavoro che ha senso fare su un'auto che ha relativamente pochi km, un discreto valore e che si ha intenzione di tenere per diversi anni ancora.

Non credo che il problema sia stata la T di combustione del gas... per quanto più elevata che a benzina (ancora attendo che qualcuno mi sappia dire di quanto, poi...), più facile come dice Tech2 che la valvola non si sia chiusa correttamente e abbia magari iniziato a picchiare (sbeccandosi) magari a causa della propria punteria idraulica ormai completamente sfinita..

A mio zio sulla Volvo T5 è successa la stessa e identica cosa... elettrodo della candela disintegrato.. valvola sbeccata... causa:"Registrazione delle valvole, non idrauliche su quel motore, mai stata fatta in 250.000km..."

Forse sarebbe bene considerare di sostituire le punterie idrauiche sui nostri motori una volta arrivati alla soglia dei 200.000km..?

il preventivo sommario si aggira attorno ai 700 euro...
Fosse per me forse la venderei a pezzi anche se mi spiace un sacco!

cerry83 ha scritto:il preventivo sommario si aggira attorno ai 700 euro...
Fosse per me forse la venderei a pezzi anche se mi spiace un sacco!

mandamela giu' e me la sistemo io!!!!

Se c'è da rifare la testa sei anche fortunato... anzi, mi sa che quello è il prezzo minimo per tutta la manodopera, valvole, punterie e distribuzione nuove, senza rettificare la testa o le sedi delle valvole.. se riesce invece a farti anche queste cose in quel prezzo è regalato!!! E se l'auto per il resto sta bene, forse vi converrebbe anche farlo, in fin dei conti con 700e ti paghi solo un passaggio di proprietà ormai.. ti ritrovi col motore nuovo.

Beh di certo se rottamassimo l'auto o la svendessimo a qualcuno non la sostituiremmo di certo!
Comunque si...ha parlato di circa 700 con anche la rettifica, ma sostituendo solo la valvola incriminata. Ovviamente si tratta di un preventivo che lascia spazio a variazioni anche notevoli..ad esempio non sa quanto costi una di quelle valvole!
Io quasi quasi ci metterei i pistoni di un qualche preparatore!

ma non è possibile cambiare solo la valvola da sotto senza dover smontare e rettificare la testa...? in fin dei conti se non ti interessa arrivare per forza a 400.000km, potresti anche cercare di risolvere con meno pesa possibile..

cerry83 ha scritto:Ok allora gli mando un PM linkando la discussione! Comunque per adesso l'auto rimane quassù...mi tocca anche di riattivare la cabrio in anticipo mannaggia!!!!

PS: Tu che olio consiglieresti di metterci?

Alcuni dicono di mettere il 10W40 semi, altri consigliano il full sint, magari sempre 10W40, ma è difficile da trovare, oppure 5W30 o 5W40.

Si, 10W40 semi credo fosse quello prescritto all'epoca... cambiando i tempi personalmente metterei il full-shynth, ma credo che 10W40 (trovandolo) o 5W40 siano perfetti come viscosità.

Comunque era così tanto per parlare, non è certo la viscosità dell'olio la colpevole di questo casino...

Forse dico cazzata, perché non ne sono certo, ma se la asse della valvola supera una certa angolazione rispetto quella del cilindro, non riesci estrarla dalla guida attraverso cilindro prima che toccasse lato del cilindro. Spero di essermi spiegato...

Capperi Cerry, mi spiace un sacco.

Cmq. se si fosse trattato di pistone bucato, io mi sono fatto 150 km di autostrada con una BMW 528i con pistone bucato (e di brutto) per problemi di anticipo sfasato. Andava a 5 ma non mangiava olio, e mi ha riportato a casa senza problemi.

Per quanto riguarda l'olio, su un motore molto vecchio non ha senso mettere olii particolarmente fluidi (0-W30 o 0W40) perchè le tolleranze ed i giochi inevitabili fanno sì che la lubrificazione diventi imperfetta ed il consumo d' olio molto elevato. Meglio andare su un 10 o 15W40, meglio se semisintetico.
La turbina (se c'è) soffrirà un po' ma è sempre meglio che fottersi il resto per carenza di lubrificazione.

In bocca al lupo per il recupero del mezzo....

yello ha scritto:Forse dico cazzata, perché non ne sono certo, ma se la asse della valvola supera una certa angolazione rispetto quella del cilindro, non riesci estrarla dalla guida attraverso cilindro prima che toccasse lato del cilindro. Spero di essermi spiegato...

Perfettamente, non ci avevo pensato, in effetti potrebbe anche essere l'unica togliere la testa in quel caso sarebbe impossibile sfilare la valvola da sotto al cilindro..

Lucantropo ha scritto:

yello ha scritto:Forse dico cazzata, perché non ne sono certo, ma se la asse della valvola supera una certa angolazione rispetto quella del cilindro, non riesci estrarla dalla guida attraverso cilindro prima che toccasse lato del cilindro. Spero di essermi spiegato...

Perfettamente, non ci avevo pensato, in effetti potrebbe anche essere l'unica togliere la testa in quel caso sarebbe impossibile sfilare la valvola da sotto al cilindro..

Luca, ma per sfilare la valvola da sotto il cilindro, ammesso sia possibile poichè come dice yello sono angolate e non verticali, bisognerebbe comunque aprire il monoblocco o sbarcare il motore, a quel punto non è comunque molto più conveniente smontare la testata?

Per l'olio...sceglierò diversamente la prossima volta!
Sempre che ci sia una prossima volta...