9-3NG Aero 2004 - Consigli su dischi baffati o forati

[crumble]

quindi se i dischi si sono vetrificati e' perche' non hanno evacuato abbastanza calore...
Dunque in quel caso sarebbe meglio sostituirli con dei forati e baffati e anche cercare di portare piu' aria ai freni...montare cerchi in lega molto "aperti", con razze sottili...inoltre orientarsi verso dischi e pastiglie dai materiali che resistano a temperature piu' alte di quelli di serie, per quanto possibile (i carboceramici te li scordi proprio ).

Ah, non sarebbe male, ove possibile, maggiorare l'impianto frenante.

Si! E' esatto non dissipando il calore necessario in un determinato arco di tempo ha innescato il fenomeno della vetrificazione.
Attenzione però, scegliere un disco secondo questa tesi trova il tempo trova. Mi spiego.
Le cause che portano a sostituire un disco, ovviamente oltre quelle della normale usura sono molteplici come gia detto e provo a spiegarne le motivazioni
Come ho detto tra i vari guasti di un disco vi è la rottura. La rottura è un fenomeno che generalmente si localizza verso il bordo del disco. Quando in seguito ad un utilizzo troppo violento dei freni si creano differenze di dilatazione termica, le forature amplificano la formazione delle le prime fessurazioni. Infatti generalmente le prime fessurazioni da stress meccanico si iniziano a creare proprio in prossimita dei fori. Da quel momento le crepe possono ingigantirsi, anzi togliamo il "possono", molto velocemente portando alla rottura definitiva del disco.
Ti ricordo anche che la necessità di forare i dischi, oltre che per smaltire più velocemente il calore, può anche essere dovuta ad una precisa scelta progettuale che mira a alleggerire il peso complessivo o aumentare la forza frenante, data dall'aumento dei spigoli vivi.
Chi monta un disco forato dovrebbe ben valutare la scelta e nel caso optare per un sovradimensionamento, proprio in virtu di quanto detto. Sovradimensionarlo porterebbe ad innalzare i limiti fisici del disco stesso ma questo è un discorso diretto a coloro che della porprio vettura ne fanno un uso non allegro, ma quasi da pista
Chi invece vuole fare solo un po il fighetto puo, secondo me, può tranquillamente scegliere un disco di dimensioni normali baffato o forato che sia.
Faccio una ultima precisazione sulla vetrificazione. Questo fenomeno, più di tutti gli altri può essere determinato da due errati comportamenti.
- Scelta delle dimensioni insufficienti in funzione di uno stile di guida più che allegro.
- Scelta di un disco di qualità bassa in funzione delle caratteristiche del mezzo (anche se di idonee dimensioni) .

Ti ringrazio per la spiegazione! Si impara sempre qualcosa di nuovo.

Quindi, in ogni caso devo cambiarli. Non pensavo che avere il piede pesante costasse così tanto.

Io ti consiglio di dormirci su.. io vado in giro con i dischi blu da un anno e continuano a frenare benissimo (te la ricordi Roma quest'estate?) senza effetti collaterali di alcun genere...

In fondo il disco col tempo è normale che si usuri e rovini, ma non è che se non è sempre splendente e lucente sia da buttare...

Il fatto che un disco sia blu non è che deve per forza rompersi, pero un disco che presenta una colorazione bluastra è un disco che rispetto ad un disco normalmente usurato e senza fenomeni di vetrificazione , offre un attrito minore in frenata ed è più facile che possa rompersi specie in frenata brevi e poderose proprio perche i legami interni del metallo sono indeboliti in seguito alla cementificazione dell'acciao stesso

Grazie per le preziose informazioni!
In effetti quando avevo i dichi originali uno si è crepato, è successo dopo la preparazione del motore, che ha fatto diventare i freni completamente insufficienti.
Gli EBC hanno dei fori non passanti, proprio per prevenire la formazione di crepe, hai proprio ragione su tutto!

[Lucantropo]

Il fatto che un disco sia blu non è che deve per forza rompersi, pero un disco che presenta una colorazione bluastra è un disco che rispetto ad un disco normalmente usurato e senza fenomeni di vetrificazione , offre un attrito minore in frenata ed è più facile che possa rompersi specie in frenata brevi e poderose proprio perche i legami interni del metallo sono indeboliti in seguito alla cementificazione dell'acciao stesso

Certo, sicuramente non è nuovo (e ci mancherebbe, ha 50,000km, con due turni in pista e anche nell'uso normale li ho maltrattati spesso e volentieri).. ma mi permetto di insistere sul fatto che, dal punto di vista teorico, indubbiamente la loro efficacia non sarà uguale alle loro condizioni da nuovi, e sicuramente non lo saranno nemmeno nella pratica...

QUANTO però la teoria, trovi riscontro sensibile nella pratica non lo so.. sinceramente non credo molto.. evidentemente possono diventare molto più blu e perdere molto di più le proprietà d'attrito rispetto a quanto non abbiano fatto fin'ora... proprio per questo personalmente ritengo che non è che se sono solo un po' colorati si debbano cambiare..

Se mi ricordo proverò a fare qualche fotografia (e vediamo se esce la sfumatura..)

[crumble]

............. potrei anche far dare una fresata alle pastiglie per tirar via la parte vetrificata ..........(se non lo sono completamente!)


Noooooo......assolutamente, vedi come ti vanno i freni ma se ti accorgi che non ti convincono cambia le pastiglie, non si fresano

Perchè no?

[desertstorm]

Attenzione non conforderti, in ho fatto il paragone tra usurato con colorazione blu e semplicemnete usurato, non nuovo

[Lucantropo]

Per me, a maggior ragione allora, vale lo stesso discorso..

[desertstorm]

............. potrei anche far dare una fresata alle pastiglie per tirar via la parte vetrificata ..........(se non lo sono completamente!)


Noooooo......assolutamente, vedi come ti vanno i freni ma se ti accorgi che non ti convincono cambia le pastiglie, non si fresano

Perchè no?

Mi spiego. La rettifica (non fresatura ) alle pastiglie può essere fatta ma a condizione che a farla sia un macchinario con tre teste di lavorazione che esegua con una prima testa la spianatura tangenziale, una seconda testa esegue la rettificata radiale ed una terza per l'esecuzione di smussi o intagli. Il tutto eseguito a velocita che lavora in stretta correlazione con le temperature della pastiglia stessa in fase di rettifica
Ora se proprio vuoi devi rettificarla cosi. Questi macchinari pero, c'è li hanno in pochissimi, e si fanno pagare.
Morale? Almeno che la tua pastiglia non sia proprio nuova tipo max 4/5000 Km io ti consiglio di cambiarle in quanto non so se in termini economici il gioco vale la candele.
Io non so quanto possano costare le pastiglie per la saab, ma penso intorno agli 80€ (anteriori), le rettifica si prenderà inotrna ai 30 €, quindi se non sono nuovo cambiale direttamente, ma non portarle a fresarle al primo che capita perche senno rischi di rovinare anche i dischi oltre al fatto di non frenare bene

p

[Lucantropo]

si può sapere perchè non si possono semplicemente "scartavetrare" per togliere lo strato superiore..? non si farebbe altro che abbassare il livello, molto semplicemente..

Come potrebbe questo rovinare i dischi..? Specialmente considerando che non parliamo di dischi nuovi con superficie piana, ma con superficie ormai scalinata per cui il riaccoppiamento (anche con pastiglie nuove all'inizio non si frena bene, proprio perchè deve "farsi la faccia col disco") è comunque necessario..

[desertstorm]

Una pastiglia a cui viene attribuita una diagnosi infausta di vetrificazione non va semplicemente scartavetrata, in quanto la vetrificazione del materiale non è solo superficiale ma parte dalla superfice fino a raggiungere i 4-6/10 di millimetro. La rettifica infatti asporta da 0,7 a 1 mm di superfice. Queste misure, naturalmente se si vuol fare un lavoro a regola d'arte, anche se sembrano infinitesimali son difficili da asportare in modo corretto con una semplice scartavetratura

[crumble]

............. potrei anche far dare una fresata alle pastiglie per tirar via la parte vetrificata ..........(se non lo sono completamente!)


Noooooo......assolutamente, vedi come ti vanno i freni ma se ti accorgi che non ti convincono cambia le pastiglie, non si fresano

Perchè no?

Mi spiego. La rettifica (non fresatura ) alle pastiglie può essere fatta ma a condizione che a farla sia un macchinario con tre teste di lavorazione che esegua con una prima testa la spianatura tangenziale, una seconda testa esegue la rettificata radiale ed una terza per l'esecuzione di smussi o intagli. Il tutto eseguito a velocita che lavora in stretta correlazione con le temperature della pastiglia stessa in fase di rettifica
Ora se proprio vuoi devi rettificarla cosi. Questi macchinari pero, c'è li hanno in pochissimi, e si fanno pagare.
Morale? Almeno che la tua pastiglia non sia proprio nuova tipo max 4/5000 Km io ti consiglio di cambiarle in quanto non so se in termini economici il gioco vale la candele.
Io non so quanto possano costare le pastiglie per la saab, ma penso intorno agli 80€ (anteriori), le rettifica si prenderà inotrna ai 30 €, quindi se non sono nuovo cambiale direttamente, ma non portarle a fresarle al primo che capita perche senno rischi di rovinare anche i dischi oltre al fatto di non frenare bene

p

Mica tanto, le mie pastiglie le ho pagate 160 euro e sono nuove, avranno fatto circa 5000Km, forse neanche...comunque oggi ho dato un'occhiata all'auto, i dischi non sono blu, hanno solo un pò di rigature, che prima della pista non c'erano, ma toccandoli sono lisci, le righe sono molto superficiali.
Frena ancora, bisogna premere di più il pedale. Mi sembra anche che sia già migliorata rispetto alla prima volta dopo la pista, credo che dovrebbero ripigliarsi...

[STILEITALIA]

Cavolo questi dischi e pastiglie della EBC non vedo l'ora di montarli...addirittura i fori non sono passanti? grandioso, invece i tar-ox della punto hanno fori passanti eccome...

Riguardo la rettifica, chiaramente se hai dischi gia' mezzi consumati con scalino superiore al millimetro, penso che sia sprecata, ed una scartavetrata con un levigatore puo' probabilmente recuperare le pastiglie almeno se non per il 100% delle prestazioni, per la maggior parte, almeno si prova prima di buttarle via no?

Certo e' che se uno ha i dischi blu mi sa che dovrebbe prima di tutto lavorare nel migliorare il raffreddamento dei freni stessi, o portando maggiore aria (tubazioni che pescano dal paraurti, cerchi in lega piu' aperti), o sostituendoli con dei forati-baffati.

Io comunque ho sempre sospettato che i freni delle nostre 9.3OG-900NG fossero leggemente sottodimensionati, almeno per quanto riguarda la mia 9.3...in quanto nel 2006 feci fuori un set di dischi e pastiglie anteriori in due settimane, frenando piu' che normalmente, nell'uso comune in citta' e autostrada...li ho piegati. Cosa che non mi e' mai successa sulla 9000 nemmeno montando i dischi piu' scadenti sul mercato.

[powerfrank]

Grazie a tutti dei consigli, allora sicuramente monto davanti le Ebc Rosse, per i dischi sto vedendo gli Ebc almeno come consigliato da qualcuno nn dovrebbe esserci nessun problema nei prossimi giorni mi fanno sapere che modello è disponibile. Per quanto riguarda il discorso dei dischi Blu nn è detto che si devono cambiare per forza ma questo è segno di un primo cedimento della superficie frenante e quindi io li cambierei....

[Lucantropo]

Una pastiglia a cui viene attribuita una diagnosi infausta di vetrificazione non va semplicemente scartavetrata, in quanto la vetrificazione del materiale non è solo superficiale ma parte dalla superfice fino a raggiungere i 4-6/10 di millimetro. La rettifica infatti asporta da 0,7 a 1 mm di superfice. Queste misure, naturalmente se si vuol fare un lavoro a regola d'arte, anche se sembrano infinitesimali son difficili da asportare in modo corretto con una semplice scartavetratura

Perdonami se insisto, ma per rimuovere 1mm di materiale dalla pastiglia non è che ci voglia una scienza... Tra un po' sembra che ci voglia pure il robottino che faccia il controllo delle misure con il laser prima di rimontarle...

[Lucantropo]

Mi sembra anche che sia già migliorata rispetto alla prima volta dopo la pista, credo che dovrebbero ripigliarsi...

Succederà, non preoccuparti, vedrai che presto, visto che la usi quotidianamente, ritorneranno come prima..

[Lucantropo]

Io comunque ho sempre sospettato che i freni delle nostre 9.3OG-900NG fossero leggemente sottodimensionati, almeno per quanto riguarda la mia 9.3...in quanto nel 2006 feci fuori un set di dischi e pastiglie anteriori in due settimane, frenando piu' che normalmente, nell'uso comune in citta' e autostrada...li ho piegati.

E la madonna, e che è..? Erano di burro..?? Questo è impossibile andiamo se non per via di un agente esterno, questi freni non sono poi così male, secondo me ti è capitato magari di beccarti una pozzanghera bella piena d'acqua con tanto di superannaffiata dei dischi dopo che magari ci avevi dato sotto un po' e li avevi scaldati a dovere... ma erano i dischi originali..?

Io ho sempre montato roba originale o aftermarket ma relativamente economica, insomma nulla di tutto ciò di cui si sta parlando in questo topic... ma non ho mai avuto tutti questi vostri problemi, queste esperienze mi lasciano davvero un po' perplesso.. Mi viene d apensare che queste marche così chiacchierate si diano da fare più con un design accattivante che con reale qualità dei materiali..

Io monto da 50,000km dei Brembo Lisci davanti (pagati 3 anni fa 200€) più delle banalissime pastiglie Textar (pagate 90€)... e frenano ancora che è una bellezza, hanno solo iniziato a fischiare quando freno leggermente tipo per arrestarmi ai semafori da qualche mese, ma nulla di trascendentale..

Che non siano progettati per la pista è chiaro... ma nonostante tutto io quando ci sono stato ci ho sempre dato sotto al massimo dal primo all'ultimo giro eppure non mi si sono mai rovinati in maniera permanente.. boohh..

[STILEITALIA]

Io comunque ho sempre sospettato che i freni delle nostre 9.3OG-900NG fossero leggemente sottodimensionati, almeno per quanto riguarda la mia 9.3...in quanto nel 2006 feci fuori un set di dischi e pastiglie anteriori in due settimane, frenando piu' che normalmente, nell'uso comune in citta' e autostrada...li ho piegati.

E la madonna, e che è..? Erano di burro..?? Questo è impossibile andiamo se non per via di un agente esterno, questi freni non sono poi così male, secondo me ti è capitato magari di beccarti una pozzanghera bella piena d'acqua con tanto di superannaffiata dei dischi dopo che magari ci avevi dato sotto un po' e li avevi scaldati a dovere... ma erano i dischi originali..?

Io ho sempre montato roba originale o aftermarket ma relativamente economica, insomma nulla di tutto ciò di cui si sta parlando in questo topic... ma non ho mai avuto tutti questi vostri problemi, queste esperienze mi lasciano davvero un po' perplesso.. Mi viene d apensare che queste marche così chiacchierate si diano da fare più con un design accattivante che con reale qualità dei materiali..

Io monto da 50,000km dei Brembo Lisci davanti (pagati 3 anni fa 200€) più delle banalissime pastiglie Textar (pagate 90€)... e frenano ancora che è una bellezza, hanno solo iniziato a fischiare quando freno leggermente tipo per arrestarmi ai semafori da qualche mese, ma nulla di trascendentale..

Che non siano progettati per la pista è chiaro... ma nonostante tutto io quando ci sono stato ci ho sempre dato sotto al massimo dal primo all'ultimo giro eppure non mi si sono mai rovinati in maniera permanente.. boohh..

Non mi sono spiegato bene, non li ho certo piegati a 90 gradi, pero' hanno preso delle serie ondulazioni, hai presente quando il pedale del freno inizia a tremare perche' la superficie del disco non e' piu' piatta ma appunto ondulata?
mi e' successo con dei dischi che mi ha montato il concessionario al momento di acquistare la 9.3, sicuramente di scarsa qualita' e di concorrenza, non c'e' dubbio, ma ripeto sulla 9000 che abbiamo avuto per 12 anni questo non mi e' mai successo nemmeno con i dischi piu' scarsi del pianeta, mi e' capitato solamente con la vecchia opel corsa, dove anche li' ho sostituito dischi e pastiglie con dei tar ox forati e baffati, e da quel momento mai piu' un problema.
Tra 9000 e 9.3 con lo stesso identico motore, l'incremento di peso secondo me c'e' stato...ma l'impianto frenante invece ho l'impressione che non sia stato adeguato. Di qui il maggiore affaticamento rispetto alla 9000. Questa cmq e' una mia teoria eh, non e' il vangelo.
Per quanto riguarda i dischi forati e baffati con pastiglie sportive, io non mi posso lamentare, sia sulla vecchia Corsa che sulla Punto mi hanno dato soddisfazione, sulla Corsa poi davvero tanta differenza, e pure poca usura sul disco (maggiore usura sulle pastiglie ma e' normale dato l'effetto "grattugia", pero' cosi' la pastiglia e' sempre fresca e pulita).

[Lucantropo]

Secondo me ti è capitato qualcosa di anomalo.. la 9000 e la 9.3 hanno pesi analoghi, la 9.3 a discapito di quello che molti pensano non è una macchina pesante, pesa attorno ai 1300Kg, ne abbiamo già discusso in un altro topic, ora non ricordo quale..

[crumble]

Grazie a tutti dei consigli, allora sicuramente monto davanti le Ebc Rosse, per i dischi sto vedendo gli Ebc almeno come consigliato da qualcuno nn dovrebbe esserci nessun problema nei prossimi giorni mi fanno sapere che modello è disponibile. Per quanto riguarda il discorso dei dischi Blu nn è detto che si devono cambiare per forza ma questo è segno di un primo cedimento della superficie frenante e quindi io li cambierei....

Prima di ordinarli ti consiglio caldamente di guardare i prezzi sul sito di maptun ed elkparts, io feci l'errore di comprare le pastiglie qui in Italia, pagandole esattamente IL DOPPIO!!!
Altro consiglio: mi raccomando prendi anche i dischi EBC, se prendi le pastiglie rosse, altrimenti rischi di annientare i dischi, quelle pastiglie sono ad altissime prestazioni e lavorano a temperature elevate! (tanto dischi di qualità di altre marche, tipo CTF, non ti costano meno, anzi )

[desertstorm]

Una pastiglia a cui viene attribuita una diagnosi infausta di vetrificazione non va semplicemente scartavetrata, in quanto la vetrificazione del materiale non è solo superficiale ma parte dalla superfice fino a raggiungere i 4-6/10 di millimetro. La rettifica infatti asporta da 0,7 a 1 mm di superfice. Queste misure, naturalmente se si vuol fare un lavoro a regola d'arte, anche se sembrano infinitesimali son difficili da asportare in modo corretto con una semplice scartavetratura

Perdonami se insisto, ma per rimuovere 1mm di materiale dalla pastiglia non è che ci voglia una scienza... ...

Ma figurati, il forum è fatto per questo , ad ogni modo se vuoi rispettare la regola d'arte per la rettifica delle pastiglie ci sono macchinari, da decine di migliaia di euro come questi

macchina%20rettifica%20a%20spessore.jpg (18.97 KiB) Visto 1459 volte

La macchina in oggetto é stata progettata e costruita per effettuare mediante procedura semiautomatica la rettifica di pastiglie per freni di autoveicoli.

La Rettifica nella prima testa esegue la spianatura tangenziale mentre la seconda testa esegue la rettificata radiale sulle pastiglie freno; è previsto quale accessorio il montaggio di una terza testa per l'esecuzione di smussi o intagli.

La macchina può lavorare:con ciclo manuale con carico manuale e scarico automatico mediante scaricatore e ribaltatore pastiglie con ciclo semiautomatico dotata di carico mediante caricatore automatico e scarico automatico mediante scaricatore e ribaltatore pastiglie.

La macchina è dotata di apposite sicurezze e ripari antinfortunistici, come richiesto da Legislazione vigente, realizzati al fine di salvaguardare l'incolumità degli operatori in fase operativa.


CARATTERISTICHE ELETTRICHE
POTENZA INSTALLATA 16 kW
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE 380 V
TENSIONE ESERCIZIO POTENZA 380 Vac
TENSIONE ESERCIZIO AUSILIARI 24 Vdc - 110 Vac
FREQUENZA 50 Hz


CARATTERISTICHE MECCANICHE
PRESTAZIONE MAX
3000 elementi/h
TOLLERANZA A SPESSORE +/- 0.2 mm
TOLLERANZA SU PARALLELISMO 0,15 mm


CARATTERISTICHE PASTIGLIE AMMESSE
Larghezza Prodotto Max (Pastiglie)
200 mm
Larghezza Prodotto Min (Pastiglie) 50 mm
Lunghezza Prodotto Max (Pastiglie) 100 mm
Lunghezza Prodotto Min (Pastiglie) 20 mm
Altezza massima 30 mm


CARATTERISTICHE PNEUMATICHE
PRESSIONE DI ESERCIZIO 5 bar
CONSUMO PREVISTO



@ STILEITALIA

Guarda che non sempre la deformazione del disco è dovuta alla qualita del disco stesso ma può essere causata da un eccessivo riscaldamento (non sempre dovuto alla eventuale scarsa qualità) che causando il rammollimento del metallo può generare ondulazioni od ovalizzazioni che il successivo raffreddamento rende permanenti. Naturalmente questo fenomeno è notevolmente più improbabile nel caso di dischi ventilati. E molto probabile invece che le deformazioni siano generate da una impropria coppia di serraggio dei bulloni che fermano la ruota, o di quello che fermo il disco sul mozzo (meno improbabile) o addirittura il mozzo storto (parliamo di decimi di millimetri ma che alla lunga deformano il disco).

[Lucantropo]

Credo anch'io che nel suo caso ci fosse qualcosa che non andava perchè ripeto: non sarà un impianto frenante da gara quello di serie (ma nemmeno avrebbe dovuto esserlo)... ma non è certo sottodimensionato e non di certo per un uso "normale"... Per affaticarlo bisogna darci sotto di brutto.. e anche così facendo io non ho mai avuto problemi di danni permanenti.. ormai ne ho avute già due di Saab con questi freni (Talladega del 97 e questa) e li ho sempre maltrattati alla più bella, ma mi hanno mai abbandonato..

Sinceramente se si notano problemi così seri io inizierei a domandarmi se non ci sia qualcosa che non funziona come si deve..

[crumble]

Io ho sentito dire che il trattamento termico a cui sono sottoposti i dischi è fondamentale per evitare che si svirgolino quando si surriscaldano, i miei di serie prima di creparsi si erano deformati provocando vibrazioni in frenata, ma ho 260cv e ogni tanto mi piace divertirmi...
sono le frenate ad alta velocità che fanno danni, oppure un uso intensivo in discesa (o pista naturalmente). Con un utilizzo normale (e il motore aspirato) è impossibile danneggiare i freni (anche quelli della mia che sono di gran lunga inferiori a quelli della 9.3).
I dischi di Stileitalia dovevano essere difettosi.